這是2018春夏倫敦男裝周的最后一日,,一位來自香港的時裝編輯定好了傍晚飛往意大利的飛機(jī),,他的行程緊張,,箱子也還沒來得及收拾,,“但即使如此,,Craig Green是一定要看的,不然就失去了來倫敦的意義,?!彼f。
事實上,,按品牌知名度大小來說,,英國品牌Vivienne Westwood才是計劃中的壓軸。然而不少時裝從業(yè)者在看完Craig Green后就提前結(jié)束了倫敦的行程,,這似乎意味著傳統(tǒng)品牌正在喪失地位,,尤其是對于年輕人來說,他們更渴望的是小眾品牌帶來的新鮮感和特殊性,,而高知名度也不再能供應(yīng)虛榮,。
同樣,小眾品牌A-COLD-WALL*也憑借和NikeLab定制的合作款A(yù)ir Force 1成功搶奪諸多媒體版面,,Instagram上也有不少人快速跟帖,。這也是第一次,我從時裝周層面體會到了年輕人消費行為的變化,。
Craig Green
英國男裝品牌Craig Green是6月12日的開場大秀,,選址不在倫敦時裝協(xié)會的主秀場。而周一交通又異常繁忙,,人們需要早上9點左右就出發(fā)前往秀場等待和排隊,。但結(jié)果證明,這些付出是值得的,,因為這新一季系列,,《金融時報》今天評價Craig Green被為倫敦最佳設(shè)計師。
比較難得的是,,Craig Green較之前幾季又有了新的成長,。5個月以前,Craig Green的服裝帶有濃厚的尼泊爾文化風(fēng)味,,但這一季中,,設(shè)計不再流于過分的符號化,它在借鑒異域文化時更加自然。除了圖案,,一些模特的造型帶有精心制作的裝置,,比如手工擰成的麻繩裝置,配上“道”的漢字,,增加了整場秀的故事感和完整度,,可謂用心。
靈感主題被定義為“建構(gòu)樂園”,,大概也因為是樂園,,品牌這次使用了不少明亮的顏色,對比Craig Green在過去所做的,,這次的服裝所傳遞的情緒似乎更加正面,。
比較可惜的是,Craig Green秀款的面料決定了它將嚴(yán)格控制產(chǎn)品數(shù)量和上市時間,,設(shè)計師秀后對《金融時報》的記者透露,,他做這些費工的嘗試只是因為喜歡,但要把兩層棉花擰成麻花需要花掉15個小時,,不過他也會推出一些更商業(yè)化,、更簡潔的版本。
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