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2017秋冬男裝周擁抱年輕群體時裝周價值面臨重塑

發(fā)布日期：2017-02-06
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　　2017年伊始，冰天雪地并未冷凍新一季秋冬男裝周燃起的時尚熱潮,。

　　今年的首秀于1月6日在倫敦拉開帷幕,，英國著名時裝設(shè)計師VivienneWestwood攜男裝品牌回歸倫敦男裝周,，延續(xù)青年前衛(wèi)設(shè)計;接下來開啟的是米蘭男裝周，Giorgio Armani,、Prada展示了新男裝設(shè)計,，意大利品牌正在擁抱新變化;在下一站巴黎，Balenciaga,、Valentino和Hermés上演男裝大秀,，秀場最是紛繁;最后在紐約，Hugo Boss,、Ralph Lauren迎來男裝周的落幕,。

　　與此同時，近幾年重量級品牌陸續(xù)退出男裝周也折射出其危機(jī),。失去了Burberry的倫敦男裝周,、沒有Gucci參與的米蘭男裝周，或多或少給人帶來沒落之感,，背后反映的則是越來越多的品牌和設(shè)計師對男裝周價值的質(zhì)疑,。在全球奢侈品市場走低的當(dāng)下，時裝周的投資回報率不如以往,。于是,，多個品牌將男裝和女裝秀進(jìn)行合并,，以男女裝同臺演繹的模式來降低成本,。

　　“節(jié)流”之外,，男裝品牌們也在“開源”上踴躍嘗試，欲抓住千禧一代年輕人的時裝心,。例如借勢時尚博主,、網(wǎng)絡(luò)紅人提升品牌知名度;加入青春元素、亞文化來引爆年輕人的朋友圈;采取“即看即買”模式,，發(fā)布會結(jié)束之后便發(fā)售新品,。

　　以往專業(yè)屬性的時裝周如今吸引越來越多的消費(fèi)者，品牌商們也不遺余力地探索新的連接方式,，同時,，新鮮的做法也引來頗多爭議。但不能否認(rèn)的是,，時裝周的格局和價值正在被重塑,。

　　擁抱年輕群體

　　在充滿變革與衰落之聲的男士時裝周，傳統(tǒng)的男裝品牌面臨的一大難題便是如何吸引年輕人的目光,。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)成長的80后,、90后乃至00后，都是設(shè)計師們考慮的消費(fèi)對象,。

　　本屆男裝秀中不乏新鮮元素,，Dolce&Gabbana的秀場無疑是對粉絲經(jīng)濟(jì)的又一次大膽嘗試，T臺上的男模們除了專業(yè)的模特隊之外,，還有來自世界各地的年輕人——時尚博主,、社交網(wǎng)絡(luò)紅人、“鮮肉”明星等等,，他們涌向米蘭進(jìn)行跨界演出,。

　　自帶流量屬性的“模特們”固然擴(kuò)大了品牌的影響力和認(rèn)知度，《VOGUE》指出,，米蘭已經(jīng)成為時尚界無數(shù)運(yùn)動的起點,，但是當(dāng)談到T臺多樣性時，這個城市落后于同行,。在紐約,、倫敦和巴黎，過去幾年包容性不斷提升,，米蘭時裝周的變革速度卻非常慢,。但是男裝系列中，缺乏多樣性的品牌們正在改變,，例如,，Dolce&Gabbana通過社交媒體上有影響力的人群展示了國際youthquake的力量,。

　　同時，也有觀點認(rèn)為聯(lián)合紅人和明星賺足噱頭,，卻降低了奢侈品牌的調(diào)性,。而一些身材、臺步都不過關(guān)的明星們與專業(yè)的走秀格格不入,，也引發(fā)爭議,。但是可以預(yù)見，接下來奢侈品牌啟用流量明星的案例還會出現(xiàn),，粉絲經(jīng)濟(jì)將助力品牌接觸更多的消費(fèi)者,。

　　除了明星走秀，品牌也在時裝中加入更多個性化,、青春氣息的元素,。

　　Dior Homme2017冬季系列靈感來自狂歡派對、Gabber音樂以及青少年潮流?，F(xiàn)場以Techno電子樂文化為主題,，打造“硬核(Hardcore)”的形象。Dior還創(chuàng)造了由“Dior”和“Hardcore”合二為一組成的專屬詞匯“Hardior”來詮釋青春活力,。此外,，Dior Homme還和美國街頭藝術(shù)家Dan Witz合作了“碰撞舞”油畫，部分系列時裝也用油畫作為印花設(shè)計,。

　　同樣致敬街頭文化的還有Louis Vuitton,，早在時裝周開展前，社交網(wǎng)絡(luò)中便已經(jīng)被Louis Vuitton和潮牌Supreme的聯(lián)名合作刷屏,。Monogram花紋和Supreme經(jīng)典logo的組合或成新的潮流標(biāo)簽,。

　　《紐約時報》撰文稱：“毫不奇怪，像Louis Vuitton和Supreme這樣的兩個品牌,，他們都有自己的崇拜追隨者,，當(dāng)它們宣布將在一系列產(chǎn)品上合作時，會引起轟動,。第一次看到在巴黎的Louis Vuitton走秀T臺——模型胸前穿戴著一個紅色的超級標(biāo)簽皮革包——Instagram就被時尚界記錄的配飾帖子所淹沒,。然而，批評者對合作不太熱衷,，把此次協(xié)作稱之為‘時尚版的謀殺式自殺’,。”

　　此外,，大牌們也在細(xì)節(jié)設(shè)計和顏色拓展上注入心思,，打破傳統(tǒng)男裝的嚴(yán)肅刻板印象。Valentino的設(shè)計師Pierpaolo Piccioli就在保守的格紋外套和夾克中加入了Jamie Reid朋克風(fēng)格的拼貼字刺繡。

　　時裝周的背后

　　在籠絡(luò)“千禧一代”,、拓寬消費(fèi)群體的同時,，男裝品牌也重新考量男裝周的成本與回報。

　　一大特點便是男女裝“混搭”風(fēng)在秋冬季繼續(xù)盛行,，《紐約時報》表示,，在本屆歐洲男裝周中，男女裝同臺的比例高于以往任何時候,。DSquared和Dolce&Gabbana首次將女裝搭配到男裝系列中,，加盟Prada,、Giorgio Armani,、Moschino和Givenchy，而Bottega Veneta,、Gucci和Vetements等品牌則決定在女裝秀時一同展示男裝新品,。

　　去年，Kenzo也開始正式將男女時裝秀合二為一,，繼去年6月份在巴黎臨時性舉辦男女混合時裝秀之后,，巴黎男裝周上延續(xù)了混合策略。在2016年4月份,，Gucci總裁兼首席執(zhí)行官M(fèi)arco Bizzarri就宣布計劃整合男女時裝秀,，從2017年起，其創(chuàng)作總監(jiān)Alessandro Michele將于每一季展示男女裝并存的統(tǒng)一系列,。

　　“事實上,，這是一個自然的發(fā)展結(jié)果?！笨偛眉媸紫瘓?zhí)行官M(fèi)arco Bizzarri表示：“轉(zhuǎn)換為每一季一場秀將顯著地幫助我們簡化業(yè)務(wù)的方方面面,。繼續(xù)維持原有分開且無聯(lián)結(jié)的男女時裝秀并非是現(xiàn)實的考量，這已經(jīng)成為了傳統(tǒng)的產(chǎn)物,?！?/p>

　　Premier Model Management男裝部總監(jiān)Elizabeth Rose則表示，雖然合并男性和女性表演符合設(shè)計師的最佳利益,，但這對男裝秀來說是一個“災(zāi)難”,。

　　而這一派變革力量還在持續(xù)壯大，許多人不免提出疑問,，隨著合并,，男裝周的存在是否失去了意義?從現(xiàn)狀來看，今年確實有不少大品牌退出了本季的男裝周,，Buberry撤出倫敦戰(zhàn)場,，Gucci、Bottega Veneta、Calvin Klein,、Roberto Cavalli也從米蘭男裝周退出,。

　　根據(jù)路透社的報道，單獨的一場男士時裝秀可能花費(fèi)高達(dá)數(shù)十萬美元,，但是受到全球奢侈品銷售疲軟的影響,，對品牌而言并非物有所值。男裝的影響力也不如女裝,，Euromonitor International的數(shù)據(jù)顯示,，2020年，年度設(shè)計師男裝的銷售額預(yù)計將達(dá)到400億美元,，比2015年增長6.8%,，而女裝品牌的銷售額預(yù)計將同比增長7.7%至750億美元。

　　就中國市場而言,，男裝奢侈品市場在急劇下滑,，而成本依然高居不下，尤其是中國過去10年對奢侈品在租金方面的優(yōu)惠甚至免費(fèi)政策已經(jīng)逐漸取消,，奢侈品集團(tuán)紛紛被迫重組門店結(jié)構(gòu),。法國巴黎銀行和美國RE Analytics機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，2016年一季度,，意大利男裝奢侈品品牌杰尼亞(Zegna)全球關(guān)店數(shù)就高達(dá)15家,。

　　路透社的報道還提到，時裝秀不像以往那樣具有成本效益,，隨著世界對奢侈品的需求減弱,，該行業(yè)必須更加關(guān)注成本。

　　而不論是傳統(tǒng)的男裝周,，還是高級定制時裝周,，高昂的成本都讓奢侈品牌感到壓力。如何在秀場上尋求新的表達(dá)方式,、如何接觸到潛在消費(fèi)者仍然是橫亙在品牌面前的問題,，改變與焦慮還將在2017年上演。