2017秋冬男裝周擁抱年輕群體 時(shí)裝周價(jià)值面臨重塑

• 發(fā)布日期：2017-02-06
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　　2017年伊始，冰天雪地并未冷凍新一季秋冬男裝周燃起的時(shí)尚熱潮,。

　　今年的首秀于1月6日在倫敦拉開(kāi)帷幕,，英國(guó)著名時(shí)裝設(shè)計(jì)師VivienneWestwood攜男裝品牌回歸倫敦男裝周,，延續(xù)青年前衛(wèi)設(shè)計(jì);接下來(lái)開(kāi)啟的是米蘭男裝周，Giorgio Armani,、Prada展示了新男裝設(shè)計(jì),，意大利品牌正在擁抱新變化;在下一站巴黎，Balenciaga,、Valentino和Hermés上演男裝大秀,，秀場(chǎng)最是紛繁;最后在紐約，Hugo Boss、Ralph Lauren迎來(lái)男裝周的落幕,。

　　與此同時(shí),，近幾年重量級(jí)品牌陸續(xù)退出男裝周也折射出其危機(jī)。失去了Burberry的倫敦男裝周,、沒(méi)有Gucci參與的米蘭男裝周,，或多或少給人帶來(lái)沒(méi)落之感，背后反映的則是越來(lái)越多的品牌和設(shè)計(jì)師對(duì)男裝周價(jià)值的質(zhì)疑,。在全球奢侈品市場(chǎng)走低的當(dāng)下,，時(shí)裝周的投資回報(bào)率不如以往。于是,，多個(gè)品牌將男裝和女裝秀進(jìn)行合并,，以男女裝同臺(tái)演繹的模式來(lái)降低成本。

　　“節(jié)流”之外,，男裝品牌們也在“開(kāi)源”上踴躍嘗試,，欲抓住千禧一代年輕人的時(shí)裝心。例如借勢(shì)時(shí)尚博主,、網(wǎng)絡(luò)紅人提升品牌知名度;加入青春元素,、亞文化來(lái)引爆年輕人的朋友圈;采取“即看即買(mǎi)”模式，發(fā)布會(huì)結(jié)束之后便發(fā)售新品,。

　　以往專(zhuān)業(yè)屬性的時(shí)裝周如今吸引越來(lái)越多的消費(fèi)者,，品牌商們也不遺余力地探索新的連接方式，同時(shí),，新鮮的做法也引來(lái)頗多爭(zhēng)議,。但不能否認(rèn)的是，時(shí)裝周的格局和價(jià)值正在被重塑,。

　　擁抱年輕群體

　　在充滿變革與衰落之聲的男士時(shí)裝周,，傳統(tǒng)的男裝品牌面臨的一大難題便是如何吸引年輕人的目光。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)成長(zhǎng)的80后,、90后乃至00后,，都是設(shè)計(jì)師們考慮的消費(fèi)對(duì)象。

　　本屆男裝秀中不乏新鮮元素,，Dolce&Gabbana的秀場(chǎng)無(wú)疑是對(duì)粉絲經(jīng)濟(jì)的又一次大膽嘗試,，T臺(tái)上的男模們除了專(zhuān)業(yè)的模特隊(duì)之外，還有來(lái)自世界各地的年輕人——時(shí)尚博主,、社交網(wǎng)絡(luò)紅人,、“鮮肉”明星等等，他們涌向米蘭進(jìn)行跨界演出,。

　　自帶流量屬性的“模特們”固然擴(kuò)大了品牌的影響力和認(rèn)知度,，《VOGUE》指出，米蘭已經(jīng)成為時(shí)尚界無(wú)數(shù)運(yùn)動(dòng)的起點(diǎn)，但是當(dāng)談到T臺(tái)多樣性時(shí),，這個(gè)城市落后于同行,。在紐約、倫敦和巴黎,，過(guò)去幾年包容性不斷提升,，米蘭時(shí)裝周的變革速度卻非常慢。但是男裝系列中,，缺乏多樣性的品牌們正在改變,，例如，Dolce&Gabbana通過(guò)社交媒體上有影響力的人群展示了國(guó)際youthquake的力量,。

　　同時(shí),，也有觀點(diǎn)認(rèn)為聯(lián)合紅人和明星賺足噱頭，卻降低了奢侈品牌的調(diào)性,。而一些身材,、臺(tái)步都不過(guò)關(guān)的明星們與專(zhuān)業(yè)的走秀格格不入，也引發(fā)爭(zhēng)議,。但是可以預(yù)見(jiàn),，接下來(lái)奢侈品牌啟用流量明星的案例還會(huì)出現(xiàn)，粉絲經(jīng)濟(jì)將助力品牌接觸更多的消費(fèi)者,。

　　除了明星走秀,，品牌也在時(shí)裝中加入更多個(gè)性化、青春氣息的元素,。

　　Dior Homme2017冬季系列靈感來(lái)自狂歡派對(duì),、Gabber音樂(lè)以及青少年潮流。現(xiàn)場(chǎng)以Techno電子樂(lè)文化為主題,，打造“硬核(Hardcore)”的形象,。Dior還創(chuàng)造了由“Dior”和“Hardcore”合二為一組成的專(zhuān)屬詞匯“Hardior”來(lái)詮釋青春活力。此外,，Dior Homme還和美國(guó)街頭藝術(shù)家Dan Witz合作了“碰撞舞”油畫(huà),，部分系列時(shí)裝也用油畫(huà)作為印花設(shè)計(jì)。

　　同樣致敬街頭文化的還有Louis Vuitton,，早在時(shí)裝周開(kāi)展前,，社交網(wǎng)絡(luò)中便已經(jīng)被Louis Vuitton和潮牌Supreme的聯(lián)名合作刷屏,。Monogram花紋和Supreme經(jīng)典logo的組合或成新的潮流標(biāo)簽,。

　　《紐約時(shí)報(bào)》撰文稱(chēng)：“毫不奇怪，像Louis Vuitton和Supreme這樣的兩個(gè)品牌,，他們都有自己的崇拜追隨者,，當(dāng)它們宣布將在一系列產(chǎn)品上合作時(shí)，會(huì)引起轟動(dòng)。第一次看到在巴黎的Louis Vuitton走秀T臺(tái)——模型胸前穿戴著一個(gè)紅色的超級(jí)標(biāo)簽皮革包——Instagram就被時(shí)尚界記錄的配飾帖子所淹沒(méi),。然而,，批評(píng)者對(duì)合作不太熱衷，把此次協(xié)作稱(chēng)之為‘時(shí)尚版的謀殺式自殺’,?！?/p>

　　此外，大牌們也在細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)和顏色拓展上注入心思,，打破傳統(tǒng)男裝的嚴(yán)肅刻板印象,。Valentino的設(shè)計(jì)師Pierpaolo Piccioli就在保守的格紋外套和夾克中加入了Jamie Reid朋克風(fēng)格的拼貼字刺繡。

　　時(shí)裝周的背后

　　在籠絡(luò)“千禧一代”,、拓寬消費(fèi)群體的同時(shí),，男裝品牌也重新考量男裝周的成本與回報(bào)。

　　一大特點(diǎn)便是男女裝“混搭”風(fēng)在秋冬季繼續(xù)盛行,，《紐約時(shí)報(bào)》表示,，在本屆歐洲男裝周中，男女裝同臺(tái)的比例高于以往任何時(shí)候,。DSquared和Dolce&Gabbana首次將女裝搭配到男裝系列中,，加盟Prada、Giorgio Armani,、Moschino和Givenchy,，而B(niǎo)ottega Veneta、Gucci和Vetements等品牌則決定在女裝秀時(shí)一同展示男裝新品,。

　　去年,，Kenzo也開(kāi)始正式將男女時(shí)裝秀合二為一，繼去年6月份在巴黎臨時(shí)性舉辦男女混合時(shí)裝秀之后,，巴黎男裝周上延續(xù)了混合策略,。在2016年4月份，Gucci總裁兼首席執(zhí)行官M(fèi)arco Bizzarri就宣布計(jì)劃整合男女時(shí)裝秀,，從2017年起,，其創(chuàng)作總監(jiān)Alessandro Michele將于每一季展示男女裝并存的統(tǒng)一系列。

　　“事實(shí)上,，這是一個(gè)自然的發(fā)展結(jié)果,。”總裁兼首席執(zhí)行官M(fèi)arco Bizzarri表示：“轉(zhuǎn)換為每一季一場(chǎng)秀將顯著地幫助我們簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)的方方面面,。繼續(xù)維持原有分開(kāi)且無(wú)聯(lián)結(jié)的男女時(shí)裝秀并非是現(xiàn)實(shí)的考量,，這已經(jīng)成為了傳統(tǒng)的產(chǎn)物?！?/p>

　　Premier Model Management男裝部總監(jiān)Elizabeth Rose則表示,，雖然合并男性和女性表演符合設(shè)計(jì)師的最佳利益,，但這對(duì)男裝秀來(lái)說(shuō)是一個(gè)“災(zāi)難”。

　　而這一派變革力量還在持續(xù)壯大,，許多人不免提出疑問(wèn),，隨著合并，男裝周的存在是否失去了意義?從現(xiàn)狀來(lái)看,，今年確實(shí)有不少大品牌退出了本季的男裝周,，Buberry撤出倫敦戰(zhàn)場(chǎng)，Gucci,、Bottega Veneta,、Calvin Klein、Roberto Cavalli也從米蘭男裝周退出,。

　　根據(jù)路透社的報(bào)道,，單獨(dú)的一場(chǎng)男士時(shí)裝秀可能花費(fèi)高達(dá)數(shù)十萬(wàn)美元，但是受到全球奢侈品銷(xiāo)售疲軟的影響,，對(duì)品牌而言并非物有所值,。男裝的影響力也不如女裝，Euromonitor International的數(shù)據(jù)顯示,，2020年,，年度設(shè)計(jì)師男裝的銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)將達(dá)到400億美元，比2015年增長(zhǎng)6.8%,，而女裝品牌的銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)7.7%至750億美元,。

　　就中國(guó)市場(chǎng)而言，男裝奢侈品市場(chǎng)在急劇下滑,，而成本依然高居不下,，尤其是中國(guó)過(guò)去10年對(duì)奢侈品在租金方面的優(yōu)惠甚至免費(fèi)政策已經(jīng)逐漸取消，奢侈品集團(tuán)紛紛被迫重組門(mén)店結(jié)構(gòu),。法國(guó)巴黎銀行和美國(guó)RE Analytics機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示,，2016年一季度，意大利男裝奢侈品品牌杰尼亞(Zegna)全球關(guān)店數(shù)就高達(dá)15家,。

　　路透社的報(bào)道還提到,，時(shí)裝秀不像以往那樣具有成本效益，隨著世界對(duì)奢侈品的需求減弱,，該行業(yè)必須更加關(guān)注成本,。

　　而不論是傳統(tǒng)的男裝周，還是高級(jí)定制時(shí)裝周,，高昂的成本都讓奢侈品牌感到壓力,。如何在秀場(chǎng)上尋求新的表達(dá)方式、如何接觸到潛在消費(fèi)者仍然是橫亙?cè)谄放泼媲暗膯?wèn)題,，改變與焦慮還將在2017年上演,。

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