“首先,，我會閉上眼睛,，讓面料告訴我該怎么做,。”在談到自己的設(shè)計流程時,，今年 77 歲的三宅一生這么說,。
上個月，他剛剛在東京國立美術(shù)中心舉辦了自己的半世紀回顧展?，F(xiàn)場發(fā)言里沒怎么說過往的事,，倒是提起宮城縣白石市有個手藝人給他寄來一份和紙樣本，他試著把它做成了夾克,。
”都不會皺!”他興奮極了,。
皆川魔鬼子(Makiko Minagawa)第一次見到三宅一生，是在 1971 年,，三宅工作室剛成立,。這一年，距巴黎五月革命結(jié)束剛 3 年,，距美國嬉皮運動的先鋒,、搖滾樂手 Janis Joplin 和 Jimi Hendrix 去世剛 1 年。那次會面皆川本來是為了咨詢移居倫敦的事兒,，不過結(jié)果和預(yù)料得有點不一樣——皆川從此變成了三宅一生品牌的面料設(shè)計總監(jiān),，而且到現(xiàn)在已共同走過 45 年。
在他們相遇前的 5 年時間里,，三宅一直泡在西方：在巴黎時裝工會學校學了一年高級定制,，給姬龍雪和紀梵希做過 3 年助理，1969 年到紐約后又師從極簡主義設(shè)計師杰弗里·比尼(Geoffrey Beene)一年,。
巴黎時裝工會學校,，圖片來自學校官網(wǎng)
這 5 年洗禮，讓他得出了兩個貫穿終身設(shè)計理念的結(jié)論,，與后來川保久玲,、山本耀司在 80 年代被西方世界歸為“Japan shock”的原因類似。首先,，是質(zhì)疑西方那種“由外向內(nèi)”的設(shè)計傳統(tǒng)——把面料鋪在人體模型上,，然后通過裁剪、縫制和褶皺等方式雕塑出理想的女性線條,。相反,，三宅更認可傳統(tǒng)和服“由內(nèi)自外”的處理方法，先考慮身體與衣服間的關(guān)系，認為布料是人的“第二肌膚”(second skin),，應(yīng)“一塊布成衣”(One piece of cloth),。
其次，是受到五月革命,、嬉皮運動中自由平等精神的感染,，更清晰地認識到時尚圈中的“西方審美決定論”是需要改變的;比起為一小群富人做高級定制，他也更希望從成衣設(shè)計(prêt-a-porter)出發(fā)開始探索“普世著裝”(Universal Clothing),希望創(chuàng)作出像 T 恤,、牛仔褲這樣任何時間,、地點都能滿足人們需求的作品。
這是三宅自我設(shè)計語言成型的開始,，不過解決這兩個問題的核心,，都是面料。因為“用一塊布成衣”,，類似和服的制作原理：你很少看見和服的樣式有多大不同,，所以需要通過探索印染、紡織方法等不同面料工藝,，讓其呈現(xiàn)更豐富的裝飾效果;在這個大框架下再去談“普世著裝”,，也意味著設(shè)計師需要去了解不同文化在面料工藝上的根本觀念和方法。
各式各樣的絞り圖案,，圖片來自 oliverands.com
絞り一般來說有 6 種染法
在 1971 年這樣一個工作室剛在日本成立,、三宅設(shè)計理念急需落地的時刻，皆川魔鬼子的確是最好的人選,。
如果說二戰(zhàn)前紡織服飾業(yè)在日本的重要性還形同今天的半導(dǎo)體和汽車產(chǎn)業(yè),，那到 60 年代，絞り(音shibori,，靛藍染色技術(shù))等古老工藝就已近乎滅絕了,。日本公眾追捧的都是 Missoni、Prada 和 Gap 這樣的西方名牌,，甚至連鐵路都沒有修到絞り的故鄉(xiāng)——愛知的有松町和本州島的鳴海,。
難得的是，剛從紡織專業(yè)畢業(yè)的皆川,，恰恰來自京都碩果僅存的一個傳統(tǒng)面料工藝世家：祖父專攻絲綢和服的手工涂染,，父親則專為日式屏風設(shè)計面料。而且她還和三宅一樣,，是個喜歡從傳統(tǒng)面料入手,，挑戰(zhàn)高難度新事物的人。
“和三宅工作就像進行一場關(guān)于‘禪’的對話,。有天他忽然說‘冬天里的白’,，就這么一句。我就開始猜想,，冰雪的白?鹽池的白?朝鮮李氏王朝的白色青瓷?一般這種對話馬上會有答案,，但那次我花了一年時間想這件事，從為紗線選擇原材料開始,?！比ぷ魇颐看味际沁@樣，從創(chuàng)作最初的面料小樣到最后成衣可能要花 2 到 3 年時間,，期間工作室所有成員一起打磨想法,。
《紋身》，圖片來自京都服飾文化研究所(Kyoto Costume Institute),，由三宅一生促成建立
1971 年三宅工作室面世的第一個秋冬系列,，就在西方時尚圈攪起了波瀾。最常被談?wù)摰淖髌贰都y身》(Tattoo),，正是由皆川創(chuàng)作的面料,。這是一條淺棕色針織連衣裙，用日本傳統(tǒng)技法把 1970 年剛?cè)ナ赖膬晌荒贻p美國搖滾樂手 Jimi Hendrix 和 Janis Joplin 印在背部,，仿佛是在向嬉皮運動的精神領(lǐng)袖致敬?，F(xiàn)代搖滾和傳統(tǒng)紋身的交錯，青年文化與傳統(tǒng)文化的碰撞,，讓人耳目一新,。
美國面料設(shè)計師 Jack Larsen 評論說，“三宅和皆川在面料制作技巧,、色彩選擇上沿襲了日式傳統(tǒng),，常用絞り、にしき(音 nishiki,，織錦)等手法,，顏色偏冷淡、無強烈對比;但在面料的選擇,、最終光澤度及松緊度的處理工藝,，以及生產(chǎn)成本的控制上，又非?，F(xiàn)代,。”可以說,，是從面料入手在做東西文化的融合,。
1982 年，Body Works 展,。未采用布料,，而是用塑料,、紙或鐵絲創(chuàng)作。其中用藤條編制成的,、類似日本武士服的上衣登上了 Artform 雜志封面,，成為歷史上第一套登上藝術(shù)雜志的時裝。
1983 年,， Bodyworks 攝影集,，shozo tsurumoto
Seashell Coat, 1980s
從 1981 年起，三宅開始覺得單純只考慮日式和服的做法比較有限,，應(yīng)該從日本擴展到整個東方世界,，因此找了一些設(shè)計師去危地馬拉、巴厘島,、印度和西藏發(fā)掘當?shù)貍鹘y(tǒng)技藝,，然后改良成適用于大規(guī)模生產(chǎn)的手段。皆川也是其中一個,，在 1983 年去了印度,。
“這次旅行對我影響太大了。我看到當?shù)亟橙说木毤妓?、細膩手工,，以及印度政府推行的手工藝保護措施，就回想到日本的情況,。當時日本發(fā)展正是迅速的時候,，工業(yè)化大規(guī)模生產(chǎn)急速推進，全國都是轟轟作響的生產(chǎn)基地,。我確實因此減少了很多困難,，在處理人工合成纖維時也很有樂趣。但我不想遺忘自然材料和技法的魅力,?！?/p>
可能正是因為如此，在接下來的 1984 年,，三宅就開始提倡在現(xiàn)代著裝中融入傳統(tǒng)印度面料,，并因此成立了分支品牌“ASHA”，還在巴黎和東京分別辦了兩場關(guān)于印度手工織造工藝的展,。
不同攝影師拍攝的 Pleats Please,，圖片來自 Taschen 出版的《 Pleats Please》一書
1993 年 Pleats Please 發(fā)布現(xiàn)場
著名攝影師 Irving Penn 拍攝作品
進入90 年代，工作室此前在傳統(tǒng)面料工藝和新技術(shù)上的探索投入帶來了“質(zhì)變”,。30 年前那個“普世著裝”和“一塊布成衣”的夢想不僅轉(zhuǎn)化成了現(xiàn)實,，而且成了三宅一生品牌最具標志性的兩款經(jīng)典系列。
“打褶”(pleating)是工作室從 1988 年就開始研究的技術(shù),，到 1993 年以“Pleats Please Issey Misake”這個系列亮相,。這種制法是先剪裁出比正常尺寸大的衣料,，然后用機器打褶、加熱固定,，讓原本二維的面料立體起來,，沿襲了日本傳統(tǒng)中面料與肌膚間“留白”的傳統(tǒng)。這不僅增加了結(jié)構(gòu)性美感,，張弛靈活，而且還開拓出一個新思路,，即面料也可以定義一件衣服的形態(tài)和功能,。
緊接著在 1998 年，“一塊布成衣”也通過與面料工程師藤原大的合作以 A-POC (A Piece Of Cloth) 項目的形式實現(xiàn),。制作全程均為電腦控制,，直接從一條線開始，一次性完成布料,、質(zhì)感和成衣等所有流程,。
pleating，將面料夾在兩片紙中間打褶
A-POC
到 1999 年,，三宅一生退居二線,，一直站在幕后的皆川也有了自己創(chuàng)立分支品牌的想法——不過做的還是那件事：發(fā)掘傳統(tǒng)面料手工藝和現(xiàn)代生產(chǎn)技術(shù)的結(jié)合點。
如果你來到東京都港區(qū)南的青山,，在三宅一生品牌旗下的 6 個精品店,、11 個子品牌中，就能找到皆川魔鬼子的 Haat,?！癏aat”這個詞在英語中音同“heart”(心)，在印度語中意思是“集市”,，詞形上又與印度語 “Haath”(手)相近——“我們可以巧妙改變生產(chǎn)技巧和流程,，甚至利用機器紡織，讓創(chuàng)作者的手溫延續(xù)下去”,。
Haat 東京門店,，圖片來自三宅一生官網(wǎng)
Haat 也因此成為三宅子品牌中最深挖傳統(tǒng)工藝的一個。比如 2014 年春夏的 Ultimate Black 系列,，極度飽滿的黑色是由江戶時代的一種染色工藝創(chuàng)制出來的,。“在日本,，這種黑色只用在正式場合,，比如婚禮或葬禮。我們有位手工藝人說,，這種技法是因為他祖父不小心把蛋白濺在了黑和服上,，結(jié)果發(fā)現(xiàn)其中的蛋白質(zhì)和染料產(chǎn)生了化學反應(yīng),，使得黑色更黑。我們就把這種傳統(tǒng)技藝轉(zhuǎn)換成了新的化學手段,?！?/p>
還有一次，皆川看到 Roomba 吸塵器里的灰色毛毛團,，覺得灰得正好,，就去有機棉紡線的作坊收集了一堆廢料，請日本東北地區(qū)的傳統(tǒng)紡織工幫忙,，做成了一種極度柔順的圍巾,。這些圍巾從 2011 年起就成為了 HaaT 系列的一部分。
去年,，皆川因在面料方面的創(chuàng)新被 Metropolis 雜志評為 2015 年 6 位建筑和設(shè)計領(lǐng)域變局者(Game Changers 2015)之一,。
2014 春夏, Ultimate Black 系列
2014 秋冬，靈感是日本紙燈,。整個面料是在提花機上用一條經(jīng)線織出來的,，緯線則采用不同質(zhì)地創(chuàng)造不同效果，白色是棉加羊絨,，黑色紗線內(nèi)芯是聚酯纖維,。
2015 春夏, 使用的是德國民間的加熱漸變工藝
2016 春夏，黑色部分與黃色部分是用兩種不同扎染技術(shù)染制
老搭檔皆川忙活的這段時間,，三宅其實也沒閑著,。他在 2007 年近 70 歲時成立了一個 Reality Lab，專門研究環(huán)保面料,，隨后發(fā)布了用回收聚酯纖維做的 132.5 系列,，以及和意大利公司 Artmide 合作的 IN-EI Lighting 系列。
現(xiàn)在回過頭來看,，為何一輩子都如此執(zhí)著于面料工藝?用皆川的說法：“坦白說,，手工工藝成本更貴了，但改變其實只有一點點,。用噴墨的話黑色淺一點,，京都手工做的更飽滿些，就這么點差別,?！钡X得這奢侈的一步邁得值得，因為“我有責任讓這些手藝流傳下去,?！?/p>
三宅呢?“我最感興趣的還是人本身和人的形體。沒有什么比衣料更貼近人的了,?！?/p>
皆川魔鬼子,，圖片來自 metropolismag.com
三宅一生，圖片來自 the-rosenrot.com
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