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面料工藝這事兒為何值得在乎,？來看三宅一生和他背后這個(gè)人

發(fā)布日期：2016-05-10
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　　“首先,，我會(huì)閉上眼睛，讓面料告訴我該怎么做,?！痹谡劦阶约旱脑O(shè)計(jì)流程時(shí)，今年 77 歲的三宅一生這么說,。

　　上個(gè)月,，他剛剛在東京國立美術(shù)中心舉辦了自己的半世紀(jì)回顧展。現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言里沒怎么說過往的事,，倒是提起宮城縣白石市有個(gè)手藝人給他寄來一份和紙樣本,，他試著把它做成了夾克。

　　”都不會(huì)皺!”他興奮極了,。

　　皆川魔鬼子(Makiko Minagawa)第一次見到三宅一生,，是在 1971 年，三宅工作室剛成立,。這一年,，距巴黎五月革命結(jié)束剛 3 年，距美國嬉皮運(yùn)動(dòng)的先鋒,、搖滾樂手 Janis Joplin 和 Jimi Hendrix 去世剛 1 年,。那次會(huì)面皆川本來是為了咨詢移居倫敦的事兒，不過結(jié)果和預(yù)料得有點(diǎn)不一樣——皆川從此變成了三宅一生品牌的面料設(shè)計(jì)總監(jiān),，而且到現(xiàn)在已共同走過 45 年,。

　　在他們相遇前的 5 年時(shí)間里，三宅一直泡在西方：在巴黎時(shí)裝工會(huì)學(xué)校學(xué)了一年高級(jí)定制,，給姬龍雪和紀(jì)梵希做過 3 年助理,，1969 年到紐約后又師從極簡主義設(shè)計(jì)師杰弗里·比尼(Geoffrey Beene)一年。

巴黎時(shí)裝工會(huì)學(xué)校,，圖片來自學(xué)校官網(wǎng)

　　這 5 年洗禮,，讓他得出了兩個(gè)貫穿終身設(shè)計(jì)理念的結(jié)論，與后來川保久玲、山本耀司在 80 年代被西方世界歸為“Japan shock”的原因類似,。首先,，是質(zhì)疑西方那種“由外向內(nèi)”的設(shè)計(jì)傳統(tǒng)——把面料鋪在人體模型上，然后通過裁剪,、縫制和褶皺等方式雕塑出理想的女性線條,。相反，三宅更認(rèn)可傳統(tǒng)和服“由內(nèi)自外”的處理方法,，先考慮身體與衣服間的關(guān)系,，認(rèn)為布料是人的“第二肌膚”(second skin)，應(yīng)“一塊布成衣”(One piece of cloth),。

　　其次,，是受到五月革命、嬉皮運(yùn)動(dòng)中自由平等精神的感染,，更清晰地認(rèn)識(shí)到時(shí)尚圈中的“西方審美決定論”是需要改變的;比起為一小群富人做高級(jí)定制,，他也更希望從成衣設(shè)計(jì)(prêt-a-porter)出發(fā)開始探索“普世著裝”(Universal Clothing),希望創(chuàng)作出像 T 恤、牛仔褲這樣任何時(shí)間,、地點(diǎn)都能滿足人們需求的作品,。

　　這是三宅自我設(shè)計(jì)語言成型的開始，不過解決這兩個(gè)問題的核心,，都是面料,。因?yàn)椤坝靡粔K布成衣”，類似和服的制作原理：你很少看見和服的樣式有多大不同,，所以需要通過探索印染,、紡織方法等不同面料工藝，讓其呈現(xiàn)更豐富的裝飾效果;在這個(gè)大框架下再去談“普世著裝”,，也意味著設(shè)計(jì)師需要去了解不同文化在面料工藝上的根本觀念和方法,。

各式各樣的絞り圖案，圖片來自 oliverands.com

絞り一般來說有 6 種染法

　　在 1971 年這樣一個(gè)工作室剛在日本成立,、三宅設(shè)計(jì)理念急需落地的時(shí)刻,，皆川魔鬼子的確是最好的人選,。

　　如果說二戰(zhàn)前紡織服飾業(yè)在日本的重要性還形同今天的半導(dǎo)體和汽車產(chǎn)業(yè),，那到 60 年代，絞り(音shibori,，靛藍(lán)染色技術(shù))等古老工藝就已近乎滅絕了,。日本公眾追捧的都是 Missoni、Prada 和 Gap 這樣的西方名牌,，甚至連鐵路都沒有修到絞り的故鄉(xiāng)——愛知的有松町和本州島的鳴海,。

　　難得的是，剛從紡織專業(yè)畢業(yè)的皆川，恰恰來自京都碩果僅存的一個(gè)傳統(tǒng)面料工藝世家：祖父專攻絲綢和服的手工涂染,，父親則專為日式屏風(fēng)設(shè)計(jì)面料,。而且她還和三宅一樣，是個(gè)喜歡從傳統(tǒng)面料入手,，挑戰(zhàn)高難度新事物的人,。

　　“和三宅工作就像進(jìn)行一場(chǎng)關(guān)于‘禪’的對(duì)話。有天他忽然說‘冬天里的白’,，就這么一句,。我就開始猜想，冰雪的白?鹽池的白?朝鮮李氏王朝的白色青瓷?一般這種對(duì)話馬上會(huì)有答案,，但那次我花了一年時(shí)間想這件事,，從為紗線選擇原材料開始?！比ぷ魇颐看味际沁@樣,，從創(chuàng)作最初的面料小樣到最后成衣可能要花 2 到 3 年時(shí)間，期間工作室所有成員一起打磨想法,。

《紋身》,，圖片來自京都服飾文化研究所(Kyoto Costume Institute)，由三宅一生促成建立

　　1971 年三宅工作室面世的第一個(gè)秋冬系列,，就在西方時(shí)尚圈攪起了波瀾,。最常被談?wù)摰淖髌贰都y身》(Tattoo)，正是由皆川創(chuàng)作的面料,。這是一條淺棕色針織連衣裙,，用日本傳統(tǒng)技法把 1970 年剛?cè)ナ赖膬晌荒贻p美國搖滾樂手 Jimi Hendrix 和 Janis Joplin 印在背部，仿佛是在向嬉皮運(yùn)動(dòng)的精神領(lǐng)袖致敬?，F(xiàn)代搖滾和傳統(tǒng)紋身的交錯(cuò),，青年文化與傳統(tǒng)文化的碰撞，讓人耳目一新,。

　　美國面料設(shè)計(jì)師 Jack Larsen 評(píng)論說,，“三宅和皆川在面料制作技巧、色彩選擇上沿襲了日式傳統(tǒng),，常用絞り,、にしき(音 nishiki，織錦)等手法,，顏色偏冷淡,、無強(qiáng)烈對(duì)比;但在面料的選擇、最終光澤度及松緊度的處理工藝,，以及生產(chǎn)成本的控制上,，又非?，F(xiàn)代?！笨梢哉f,，是從面料入手在做東西文化的融合。

　　1982 年,，Body Works 展,。未采用布料，而是用塑料,、紙或鐵絲創(chuàng)作,。其中用藤條編制成的、類似日本武士服的上衣登上了 Artform 雜志封面,，成為歷史上第一套登上藝術(shù)雜志的時(shí)裝,。

1983 年， Bodyworks 攝影集,，shozo tsurumoto

Seashell Coat, 1980s

　　從 1981 年起,，三宅開始覺得單純只考慮日式和服的做法比較有限，應(yīng)該從日本擴(kuò)展到整個(gè)東方世界,，因此找了一些設(shè)計(jì)師去危地馬拉,、巴厘島、印度和西藏發(fā)掘當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)技藝,，然后改良成適用于大規(guī)模生產(chǎn)的手段,。皆川也是其中一個(gè)，在 1983 年去了印度,。

　　“這次旅行對(duì)我影響太大了,。我看到當(dāng)?shù)亟橙说木?xì)技藝、細(xì)膩手工,，以及印度政府推行的手工藝保護(hù)措施,，就回想到日本的情況。當(dāng)時(shí)日本發(fā)展正是迅速的時(shí)候,，工業(yè)化大規(guī)模生產(chǎn)急速推進(jìn),，全國都是轟轟作響的生產(chǎn)基地。我確實(shí)因此減少了很多困難,，在處理人工合成纖維時(shí)也很有樂趣,。但我不想遺忘自然材料和技法的魅力?！?/p>

　　可能正是因?yàn)槿绱?，在接下來?1984 年,，三宅就開始提倡在現(xiàn)代著裝中融入傳統(tǒng)印度面料,，并因此成立了分支品牌“ASHA”，還在巴黎和東京分別辦了兩場(chǎng)關(guān)于印度手工織造工藝的展,。

不同攝影師拍攝的 Pleats Please,，圖片來自 Taschen 出版的《 Pleats Please》一書

1993 年 Pleats Please 發(fā)布現(xiàn)場(chǎng)

著名攝影師 Irving Penn 拍攝作品

　　進(jìn)入90 年代，工作室此前在傳統(tǒng)面料工藝和新技術(shù)上的探索投入帶來了“質(zhì)變”,。30 年前那個(gè)“普世著裝”和“一塊布成衣”的夢(mèng)想不僅轉(zhuǎn)化成了現(xiàn)實(shí)，而且成了三宅一生品牌最具標(biāo)志性的兩款經(jīng)典系列。

　　“打褶”(pleating)是工作室從 1988 年就開始研究的技術(shù),，到 1993 年以“Pleats Please Issey Misake”這個(gè)系列亮相。這種制法是先剪裁出比正常尺寸大的衣料,，然后用機(jī)器打褶,、加熱固定，讓原本二維的面料立體起來,，沿襲了日本傳統(tǒng)中面料與肌膚間“留白”的傳統(tǒng),。這不僅增加了結(jié)構(gòu)性美感，張弛靈活,，而且還開拓出一個(gè)新思路,，即面料也可以定義一件衣服的形態(tài)和功能。

　　緊接著在 1998 年,，“一塊布成衣”也通過與面料工程師藤原大的合作以 A-POC (A Piece Of Cloth) 項(xiàng)目的形式實(shí)現(xiàn),。制作全程均為電腦控制，直接從一條線開始,，一次性完成布料,、質(zhì)感和成衣等所有流程。

pleating,，將面料夾在兩片紙中間打褶

A-POC

　　到 1999 年,，三宅一生退居二線，一直站在幕后的皆川也有了自己創(chuàng)立分支品牌的想法——不過做的還是那件事：發(fā)掘傳統(tǒng)面料手工藝和現(xiàn)代生產(chǎn)技術(shù)的結(jié)合點(diǎn),。

　　如果你來到東京都港區(qū)南的青山,，在三宅一生品牌旗下的 6 個(gè)精品店、11 個(gè)子品牌中,，就能找到皆川魔鬼子的 Haat,。“Haat”這個(gè)詞在英語中音同“heart”(心),，在印度語中意思是“集市”,，詞形上又與印度語 “Haath”(手)相近——“我們可以巧妙改變生產(chǎn)技巧和流程，甚至利用機(jī)器紡織,，讓創(chuàng)作者的手溫延續(xù)下去”,。

Haat 東京門店，圖片來自三宅一生官網(wǎng)

　　Haat 也因此成為三宅子品牌中最深挖傳統(tǒng)工藝的一個(gè),。比如 2014 年春夏的 Ultimate Black 系列,，極度飽滿的黑色是由江戶時(shí)代的一種染色工藝創(chuàng)制出來的,。“在日本,，這種黑色只用在正式場(chǎng)合,，比如婚禮或葬禮。我們有位手工藝人說,，這種技法是因?yàn)樗娓覆恍⌒陌训鞍诪R在了黑和服上,，結(jié)果發(fā)現(xiàn)其中的蛋白質(zhì)和染料產(chǎn)生了化學(xué)反應(yīng)，使得黑色更黑,。我們就把這種傳統(tǒng)技藝轉(zhuǎn)換成了新的化學(xué)手段,。”

　　還有一次,，皆川看到 Roomba 吸塵器里的灰色毛毛團(tuán),，覺得灰得正好，就去有機(jī)棉紡線的作坊收集了一堆廢料,，請(qǐng)日本東北地區(qū)的傳統(tǒng)紡織工幫忙,，做成了一種極度柔順的圍巾。這些圍巾從 2011 年起就成為了 HaaT 系列的一部分,。

　　去年,，皆川因在面料方面的創(chuàng)新被 Metropolis 雜志評(píng)為 2015 年 6 位建筑和設(shè)計(jì)領(lǐng)域變局者(Game Changers 2015)之一。

2014 春夏, Ultimate Black 系列

2014 秋冬,，靈感是日本紙燈,。整個(gè)面料是在提花機(jī)上用一條經(jīng)線織出來的，緯線則采用不同質(zhì)地創(chuàng)造不同效果,，白色是棉加羊絨,，黑色紗線內(nèi)芯是聚酯纖維。

2015 春夏, 使用的是德國民間的加熱漸變工藝

2016 春夏,，黑色部分與黃色部分是用兩種不同扎染技術(shù)染制

　　老搭檔皆川忙活的這段時(shí)間,，三宅其實(shí)也沒閑著。他在 2007 年近 70 歲時(shí)成立了一個(gè) Reality Lab,，專門研究環(huán)保面料,，隨后發(fā)布了用回收聚酯纖維做的 132.5 系列，以及和意大利公司 Artmide 合作的 IN-EI Lighting 系列,。

　　現(xiàn)在回過頭來看,，為何一輩子都如此執(zhí)著于面料工藝?用皆川的說法：“坦白說，手工工藝成本更貴了,，但改變其實(shí)只有一點(diǎn)點(diǎn),。用噴墨的話黑色淺一點(diǎn)，京都手工做的更飽滿些,，就這么點(diǎn)差別,?！钡X得這奢侈的一步邁得值得，因?yàn)椤拔矣胸?zé)任讓這些手藝流傳下去,?！?/p>

　　三宅呢?“我最感興趣的還是人本身和人的形體,。沒有什么比衣料更貼近人的了,。”