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J.W. Anderson的時裝展為什么說值得一看,？

發(fā)布日期：2017-03-22
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　　多年之前,，當三宅一生(Issey Miyake)再度奉出融合了衣服,、音樂,、舞蹈等元素并破壞既成流派的展覽時,，我暗自推測,，或許他認為時裝并非一種藝術形式。他習慣成自然的不自信,，已經(jīng)溢出變成刺激,。“衣服,，衣服……”他故作神秘地很堅持,。不是雕塑，不是布面油畫,。有的只是布,，用來包裹身體的東西，因其功能性而被剝奪,，而能被尊稱為“藝術”之可能性的形式,。

　　將三宅一生奉為其最愛設計師的Jonathan Anderson也曾有同感。之后他花費兩年時間策劃Disobedient Bodies(“不服從的身體”)展覽,，于上周六在赫普沃斯美術館(Hepworth Wakefield)開幕,，這座位于約克郡的當代英國藝術的圣殿由英國建筑師大衛(wèi)·奇普菲爾德(David Chipperfield)設計建造,。“他們使用了如此之多時裝與藝術驚人之作,，完全改變了我,，”Anderson在周五展覽對公眾開放前表示，“山本耀司(Yohji Yamamoto)的設計與芭芭拉·赫普沃斯(Barbara Hepworth)同等重要,。你能在服裝上實現(xiàn)雕塑的形式,。 ”

　　Anderson的這個對比會使純粹主義者很不爽，但“不服從的身體”將藝術作品與時裝的特點進行并置,，以非常令人信服的方式提出自己觀點：令人震驚的,、挑逗的、玩味的,、挑釁性的,。此前，Anderson已自稱是“策展人”,，與其“設計師”身份同等重要,。他對手工藝的熱情也在他為Loewe以及他同名系列每年交付的12個時裝系列中得到體現(xiàn)(他也在此次展覽中將其引用)，以及他位于肖爾迪奇街區(qū)的零售空間J.W. Anderson Workshops,，在展覽下點燃起了火,。

　　“不服從的身體”的想法誕生，源自Anderson因其對芭芭拉·赫普沃斯作品的熱情,，針對赫普沃斯美術館設置的Google活動提醒推送,。同時，該美術館亦正在思考如何進行跨學科的研究合作,，并將其永久藏品全部做成動畫,。

　　Anderson表示，在本次展覽成形過程中,，赫普沃斯美術館首席策展人Andrew Bonacina正是他的向?qū)c老師,。Bonacina將整個過程比作超現(xiàn)實主義畫家們愛玩的“精美尸首”(Exquisite Corpse)游戲?！癑onathan會先說點東西,，我再加點別的?！?/p>

　　本次展覽將展示超過100件作品,。“我們zh指的是,，每一個作品都是一個身體,，”Bonacina說，“這里有100個身體在進行對話,，開心的,，尷尬的,，引起爭論的，互相仇恨的,?！钡詈髢蓚€并不能找到真正的證據(jù)。事實上,，這些身體似乎不是“不服從”而是很順從(即便有這種相反的概念出現(xiàn),，也會更加性感)。

　　進入展廳,，你看到的第一件作品是亨利·摩爾的“側(cè)臥的人”,，這座極為美麗的木雕誕生于1936年。幾英尺之外的是時裝設計師Jean Paul Gaultier的錐形胸衣禮裙,，安排成與木雕類似的側(cè)臥姿勢,，亦如同該木雕那般純粹抽象。不遠處播放的是美國舞蹈家,、被譽為現(xiàn)代舞創(chuàng)始人之一的瑪莎·格雷厄姆(Martha Graham)在1930年錄制的舞蹈片段《哀歌》(Lamentation),，這位編舞家在長長的管狀面料中起舞成抽象的剪影。要觀看這段視頻,，你得坐在一張帶有管狀鋼框的椅子上。這張椅子名為“非墨守成規(guī)者(The Non-Conformist)”,，這是家具設計師艾琳·格雷(Eileen Gray)在1926年的設計,。

　　這些雕塑、舞蹈,、家具設計在其面世時帶來的激進影響確實不難想象,。“但曾經(jīng)是激進的東西現(xiàn)在都是經(jīng)典了,，”Bonacina注意道,，“這種‘后見之明’的概念也很有趣?！庇腥さ氖沁@與Gaultier長裙的工作原理恰恰相反：托麥當娜(Madonna)的福,，現(xiàn)在人人都知道錐形胸衣，這本來就是一種時尚“經(jīng)典”,，但在如今的展覽中卻變?yōu)榱恕凹みM”的東西,。這種奇怪的副作用，是使“不順從的身體”能從近期其它藝術/時尚重構情境的實踐,，比如Dries Van Noten令人驚嘆的展覽Inspirations(“靈感”),。

　　這里有100個身體在進行對話，開心的,，尷尬的,，引起爭論的,，互相仇恨的。

　　Bonacina提出了一個問題,，而這個問題衍生的變種則是本次展覽的核心：“帶有亨利·摩爾形式的Gaultier,，你認為會是什么樣的?”川久保玲(Rei Kawakubo)1997年發(fā)布的Lumps and Bumps系列(“隆起與腫塊”)，放置于地面,，圍繞著雕塑大師布朗庫西(Constantin Brancusi)1912年創(chuàng)作的一顆同樣放置于地面的頭部雕塑,，伴隨播放的是一支來自格雷厄姆門生摩斯·肯寧漢(Merce Cunningham)舞團成員身穿該川久保玲系列起舞的視頻。Yves Saint Laurent在1969年設計的一條黑色雪紡裙,，其胸衣部分為黃銅質(zhì)地配件,，由法國雕塑家克勞德·拉蘭內(nèi)(Claude Lalanne)澆灌塑成，放置其正對面的抽象雕塑作品名為“穿孔的軀干(Perforated Torso)”,，由已過世且鮮為人知的斯洛伐克雕塑家Maria Bartuszová創(chuàng)作,，令人聯(lián)想到的是身體的曲線與皮膚的褶皺。

　　還有一件Yohji Yamamoto帶裙撐外套,，與其并置的是威廉·特恩布爾(William Turnbull )的青銅像,，該作品中的曲線也能令人聯(lián)想到裙撐。Helmut Lang帶有大量挽具的時裝系列,，與瑞士雕塑家賈科梅蒂(Alberto Giacometti),、法裔美國雕塑家路易絲·布儒瓦(Louise Bourgeois)以及芭芭拉·赫普沃斯的雕塑同在一個空間。Anderson本人設計的一組黑色氯丁橡膠上衣,，也與他喜愛的愛爾蘭陶藝家莎拉·弗林(Sara Flynn)的作品共同占據(jù)一間凹室,。

　　這一切都使Anderson所謂“跨越創(chuàng)意原則”(crossing lines of creativity)看起來十分符合邏輯，也更容易接近,。Bonacina表示,，“藝術界的人很怕把好看的東西放在一起，因為看起來這簡直很蠢,。 ”但這就是作為時裝設計師的Jonathan進入藝術世界呢能帶來的貢獻,。作為一種工藝，或者說一種藝術形式,，時裝的民主意味更濃,，因為你必須要用某種方式與其接觸。但藝術被包裹在一層智識的泡沫之內(nèi),。我們經(jīng)?？吹奖镜厝俗哌M來，看看赫普沃斯或是摩爾的作品,，然后說：“我喜歡,，但我不理解這是什么意思’。但是有了衣服，他們還是能說出為什么覺得這件有趣,，或者為什么這件構成了挑戰(zhàn),。”

　　“在藝術機構里,，經(jīng)常發(fā)生的就是無論怎樣你最終都是能按照指示去做,，”Bonacina承認，“所以做這樣的項目,，代表著你對其進行撼動,。當你用什么別的東西來與時裝對抗，你就會用新眼光來看待時裝,?！?/p>

　　所有這些展品沒有配以標牌進行解釋。入口處配有詳細文字說明,，但Anderson與Bonacina更偏向鼓勵觀眾與展品進行更直接的實體,、視覺反應。在所有對話中你都能自由找尋你自己的詩,。

　　該展覽由倫敦建筑師團隊6a負責設計,，場景類似一連串帶有幕布拉起的房間，給人的感覺近乎家里的私密,，尤其是許多展品實際擺放在桌面而非美術館更常見的底座,。盡管觀眾依舊不能觸摸展品，至少給人更輕易接近的感覺,，這也是Bonacina談起的新觀賞方式的一部分,。至少，這里還有一個房間里懸掛起28件套頭毛衣,，色彩鮮明,、袖子細長得超乎現(xiàn)實的針織衫乞求你與其糾纏,。這是你能想象前來觀展的孩子們可能會陷入的困境,，播種未來的時裝種子。

　　在展覽開幕晚宴演講時,，Anderson提到自己在策劃“不服從的身體”展覽的兩年內(nèi),，世界也發(fā)生了很多變化。新崛起的民粹主義者政治氣氛試圖鼓勵孤立而非互動與參與,。這就站在了藝術和時尚所代表的每一種人性的沖動的反面,，也是必須抵抗的。正因如此,，這個“不服從的身體的概念也賦予Jonathan Anderson本次展覽未曾預料的及時性,，以及重要性。“藝術正將目光投向時尚,，時尚也將目光投向藝術,，”Anderson說。兩者共同給人類提供了新的看待生活的方式,。