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曾趾高氣揚的米蘭時裝周正和倫敦時裝周搶奪設計師

發(fā)布日期：2017-02-28
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　　在米蘭時裝周,，長期以來占據(jù)主導地位的始終是奢華百貨公司,，以及年紀老到足以記住當年費里尼《甜蜜的生活》(La Dolce Vita)首映情形的設計師們,。隨著Alessandro Michele重振Gucci,、Massimo Giorgetti和Stella Jean等年輕設計師崛起,，以及意大利國家時裝商會(Camera Nazionale della Moda)的Carlo Capasa充滿活力的人才的到來,，變化正在發(fā)生,。但米蘭想要掀起時尚復興、成為新興人才中心,，依舊急需新鮮血液才能與紐約,、倫敦競爭。

　　“世代變化的需求至關重要,，但在意大利,，我們似乎傾向于忽略這一點，而且還習以為常,。我必須是要承認這點的,，”Giorgio Armani在2013年曾推出計劃，邀請年輕設計師在阿瑪尼劇場(Armani/Teatro)與他的品牌在同一天展示作品,，他還表示：“時裝體系未來取決于新的創(chuàng)造者,，我當時就認為，我自己先來發(fā)出這個信號是很重要的,。我喜歡把T型臺交給新人,，讓他們有機會展示自己拿手的東西，我自己則會適當保持距離,?！?/p>

　　如今，大量國際設計師從世界各地來到米蘭,，主要也因為Armani等大型意大利品牌越來越希望支持年輕才俊,。Armani先生將年輕設計師帶至米蘭時裝周，最初主要是為了支持意大利本土設計師,，比如Stella Jean,、Andrea Pompilio、Julian Zigerli和Christian Pellizzari,。

　　但在過去幾年里他也將目光轉向了東方,，邀請幾位國際設計師在米蘭展示：來自中國的Consistence、來自馬來西亞的Moto Guo和Edmund Ooi,、來自日本的Facetasm和久保嘉男(Yoshio Kubo),。“我認為,，世界各地的新興人才能有機會在專門平臺展示自己的實力,，十分至關重要，”他補充說,，“別忘了,，時裝的未來在他們手中?！?/p>

　　當然了,，支持是基于實際基礎的：那些在米蘭展示的更大品牌受益于新品牌到來的造勢，這又能幫助吸引媒體與買手，米蘭時裝周期間他們常常在廣告商與展廳之間穿梭,。但影響力是真實的,。

　　梅賽德斯-奔馳還將其時裝交流計劃從倫敦搬到米蘭，讓亞洲設計師在歐洲進行展示,，讓歐洲設計師在亞洲進行展示。倫敦每小時都有時裝發(fā)布會上演,，但米蘭時裝周時間安排更加分散,，這就意味著會有更多關注，尤其當米蘭對亞洲設計師更加敞開懷抱,?！懊滋m是意大利制造傳統(tǒng)的象征，許多年輕設計師渴望能在這里進行展示,，因為他們也能因此與紡織品生產(chǎn)商以及專業(yè)供應商緊密聯(lián)系,，”梅賽德斯-奔馳運動與生活方式營銷總監(jiān)Michael Bock補充，“對設計師來說,，這種產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗很寶貴,。米蘭對年輕和知名的時裝設計師來說，都充滿了競爭,?！?/p>

　　畢業(yè)自中央圣馬丁、工作與居住在上海的時裝設計師陳安琪(Angel Chen)則被梅賽德斯-奔馳選中參加本月米蘭時裝周,，此前她曾數(shù)季參加倫敦時裝周期間主日程外展示,。“米蘭相對更成熟,，”她說,，“在倫敦，我們更多是去做比較戲劇化的東西,，但在米蘭我們想的是,，在展示衣服之外，一切都干干凈凈的,?！?/p>

　　顯然的是，陳安琪正將自己重新定位,，在意大利發(fā)揮更多近在手邊的資源,。展會前幾周，她來到意大利米蘭紡織面料展(Milano Unica),。與知名巴黎紡織面料展品銳至尚(Première Vision)不一樣,，她發(fā)現(xiàn)自己有能力在這里訂購面料——而年輕設計師通常也無法因為生產(chǎn)數(shù)量小受限于各大行業(yè)展會最低訂單量。

　　“我在那里呆了3天，”她解釋,，“他們很多人一直與大品牌合作,，也很開放。我展示了我的設計,，他們也很樂意與我合作,。這與我?guī)啄昵叭グ屠杵蜂J至尚時很不一樣，亞洲客戶只會被視為抄襲者,?！彼谡箷辖⒙?lián)系拿到更好的面料，也承認在米蘭四處參觀后,，她正朝著更為商業(yè)化,、奢侈品化的方向發(fā)展?！拔艺J為這對年輕設計師很重要,，因為我們老是在用更便宜的材料，無法與高端品牌競爭,，”她繼續(xù)說,，“作為年輕設計師，我們顯然已經(jīng)與他們同在一個市場,、一家商店了,，我們也需要做得一樣好?！?/p>

　　倫敦時裝周長期以來被認為是推廣時裝新興人才的最有力平臺,，這要感謝NewGen、Fashion East等新品牌孵化器以及安排得熱熱鬧鬧的主日程之外時間表,，但倫敦的市場上的本地品牌也已飽和(很多品牌創(chuàng)始人也誕生于倫敦全球領先的時裝院校),，對國際設計師來說則越來越難破解。在擁擠的官方日程上插個空進行展示也得花上數(shù)千英鎊,。

　　“倫敦做得好也有10年了,，但年輕設計師現(xiàn)在想在倫敦出頭已經(jīng)很難，倫敦現(xiàn)在更加關注歐洲設計師,，”意大利版《Vogue》高級編輯,、米蘭新興設計師平臺Vogue Talents負責人Sara Maino表示，“他們的品牌比較小,，倫敦對他們來說還是太貴了,。我明白，有時候如果他們會拿到政府的資助,，那么他們就會想著要集中精力在國內(nèi)做好,。但目前在意大利,，走向國際化還是很重要?！?/p>

　　在2009年,，已故意大利版《Vogue》前主編Franca Sozzani支持創(chuàng)辦了Vogue Talents，而Maino自創(chuàng)辦以來始終支持新興設計師發(fā)展,。中包括年度獎項設計,、通過紙質版副刊重點介紹新興人才、在官方網(wǎng)站Vogue.it推出每日更新的專區(qū)介紹,，以及在米蘭時裝周推出專門展廳,。該項目還延伸至海外，在迪拜與沙特阿拉伯推出,，將國際設計師帶至意大利。

　　Maino的“分外職責”還包括制定決選名單,，接著由Giorgio Armani進行最終選定誰將獲得他的支持,。本季Armani接受她的推薦，選定的是2015年畢業(yè)于中央圣馬丁,、在倫敦居住與工作的中國設計師陳序之(Xu Zhi),。他還曾獲得H&M設計大獎、LVMH青年設計大獎提名等榮譽,。

　　陳序之在阿瑪尼劇場展示了他的最新系列,，這是他首場時裝走秀發(fā)布會?！拔抑爸粊磉^米蘭兩次,，”他談起此前在Fashion Hub Market展示的經(jīng)驗，F(xiàn)ashion Hub Market相當于倫敦Designer Showrooms的米蘭版本,。

　　但陳序之又很快指出,，米蘭想要與倫敦競爭新興人才中心，還有一段很長的路要走,?！皞惗卮_確實實是發(fā)現(xiàn)新人才的地方，”陳序之說,，“米蘭如今更關注國內(nèi)市場,。倫敦的Designer Showrooms給我們帶來了很多曝光，第一季我們在所有商店,，包括Dover Street Market,、Opening Ceremony，都是在這個展廳發(fā)現(xiàn)我們的,。后來尼曼·馬庫斯(Neiman Marcus)和巴尼斯(Barneys)來了,，我們也和他們談了,。在米蘭，我只拿到一個意大利的客戶,?！?/p>

　　他表示部分原因在于，倫敦的展廳與官方展示空間在同一處,，意味著前來參展的客人走進走出的時候也會途經(jīng)此處,。他說自己要租一個8平方米的展臺也要付2500英鎊，但考慮到后來能拿到的訂單與人脈,，這也是很值得,。相較之下，米蘭的Fashion Hub Market展廳完全由意大利國家時裝商會資助,，但這個獨立空間與時裝發(fā)布會舉辦的地點是分割開的,。“倫敦在時裝日程上比較早,，在變得很忙之前進行展示比較容易,，”他補充說。

　　盡管可能暫時沒辦法與倫敦比,，但明顯的是米蘭正在大力將資金匯入這些新興人才平臺,，讓他們可以免費接受服務，為無法獲得英國時裝協(xié)會(British Fashion Council)支持的設計師提供媒體吸引以及客戶——盡管多數(shù)還是意大利人,。

　　“本季我們有15位設計師來自許多其它國家,，”意大利國家時裝商會總裁Carlo Capasa說：“所有這些設計師都有自由的空間，我們會組織最重要的商店參觀他們的設計,?！盋apasa說，兩年前,，該意大利行業(yè)組織改變了會員制規(guī)則,，更大規(guī)模的品牌支付會費更多，年輕品牌支付更少,?！癡ersace、Prada,、Ferragamo,、Gucci、Marni ——這些品牌的付費得是年輕設計師的100倍,，因為這與數(shù)字關系更大,。他們付出的更多，這樣我們就能更多地幫助年輕設計師,?！?/p>