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美國時尚之都魅力每況愈下時裝周正逐步逃離紐約

發(fā)布日期：2017-02-20
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　　紐約曾經是當之無愧的時尚圣地,，她的活力與浮華造就了時裝行業(yè)的沃土?，F(xiàn)如今這座美國時尚之都的魅力卻每況愈下，在剛剛于2月16日閉幕的2017秋冬紐約時裝周上,，往日盛況不復存在,，多家設計師品牌選擇逃離紐約，甚至放棄以時裝周的形式發(fā)布產品系列,。時裝周的每一個動態(tài)都在指向對這一價值體系的質疑,。

　　從紐約到巴黎、洛杉磯

　　據(jù)不完全統(tǒng)計,，約有150個品牌參加2017秋冬紐約時裝周,。但是，今年品牌的流失明顯較以往更為明顯,。紐約時裝周對設計師品牌的吸引力不再,。

　　自2015年起奔馳不再贊助紐約時裝周，其價值就被廣泛質疑,，并且每年都有越來越多品牌不再選擇時裝周來展示服裝,。

　　美國時裝設計協(xié)會打破辦時裝秀的老規(guī)矩,，宣布本屆紐約時裝周天數(shù)從原來的9天縮減至8天，起因當然是和不少品牌陸續(xù)退出時裝周有關,。

　　紐約時裝周舉辦前夕,，兩大支柱品牌Rodarte和Proenza Schouler相繼宣布重新調整時裝秀日程，從2018年春夏大秀開始,，每年將只在1月和7月分別舉辦春夏和秋冬系列時裝秀,，以節(jié)省成本。根據(jù)Rodarte和ProenzaSchouler品牌發(fā)言人的回應,，時裝秀發(fā)布地點的改變主要是出于商業(yè)性的考量,，選擇在巴黎發(fā)布將有助于品牌提高全球知名度與品牌形象，并可縮短新產品運送到門店的時間,。

　　據(jù)Fashionista報道,，Proenza Schouler設計師Lazaro Hernandez表示，他和Jack Mc Collough在宣布決定將發(fā)布地選址巴黎前,，已至少做了兩年的準備工作，并且強調,，對于品牌而言,，比起發(fā)布地點，更重要的是時間點,。

　　Lazaro Hernandez認為,，將每年4個系列縮減為2個系列，有利于品牌設計團隊更加專注地準備與設計更好的產品,。Proenza Schouler曾受MAC Cosmetics邀請在去年7月巴黎時裝周期間展示他們的度假系列,，Larazo Hernandez稱其為一個新的契機，在現(xiàn)場他遇到了許多在紐約時裝周從未遇到過的時尚編輯和業(yè)內的重要人物,?！氨炯臼俏覀冸x開之前，留給紐約的愛,?！盚ernandezs表示。

　　BoF時裝商業(yè)評論認為,，對Rodarte與Proenza Schouler來說,，在巴黎時裝周進行展示明顯將能放大運營效益。比如,，每年1月和7月時就能將其主線系列與過渡系列(pre-collections)銷售時段協(xié)調起來,，而買手們通常在過渡系列(pre-collections)銷售時段支出其約80%的預算。品牌還能更早進行生產與交付,，確保在折扣時段開始前能在銷售區(qū)域停留時間更長,。

　　當被問及對Rodarte和Proenza Schouler即將離開紐約時裝周的看法時,，美國設計師協(xié)會CFDA總裁兼首席執(zhí)行官Steven Kolb認為這是美國時尚品牌向全球化發(fā)展的一個體現(xiàn)，并非一件壞事,，他強調,，每個設計師都應該為品牌作出正確的選擇。

　　Steven Kolb指出,，在美國品牌紛紛撤離的同時,，紐約時裝周不乏歐洲設計師和品牌，例如Akris,、Givenchy和Philipp Plein等,。他相信，未來會有新的Rodarte和新的Proenza Schouler出現(xiàn),。

　　同樣決定退出紐約2017年秋冬時裝周的品牌還包括Vera Wang,、Hugo Boss、DKNY等,。隨著時尚產業(yè)的快速發(fā)展與革新,，有分析認為，紐約時裝周的體系過于守舊,，龐雜環(huán)境競爭過于激烈,，設計師對其已慢慢失去信心與耐性，紛紛出逃,。VeraWang將首次嘗試以微電影的形式于2月28日在官網發(fā)布新系列,。她認為，在時裝周期間,，多達300多個參與品牌的競爭過于激烈,，容易迷失方向，這也是她決定退出的原因之一,。

　　德國奢侈品集團HugoBoss品牌新款女裝系列沒有在紐約時裝周上亮相,。此外，Opening Ceremony也選擇退出今年的紐約秋冬時裝周,，轉而與紐約芭蕾舞團的合作,，在紐約林肯中心以芭蕾舞劇的形式展現(xiàn)新系列產品。Opening Ceremony的2017年秋冬系列由Humberto Leon主導設計,，在發(fā)布會正式開幕之前,，新系列會同步在Opening Ceremony官網和第三方電子商務平臺上發(fā)布。

　　Tommy Hilfiger,，Rebecca Minkoff和Rachel Comey等品牌則選擇洛杉磯而不是紐約來發(fā)布2017年秋冬系列,。

　　對Hilfiger來說，時裝周首先是消費傳媒與營銷的平臺,。此外,，隨著女裝行業(yè)傳統(tǒng)的“時裝月”日程越來越混亂,，各家品牌傳出的訊息彼此展開競爭，在洛杉磯進行展示能從嘈雜噪音中脫穎而出,。

　　有分析人士指,，洛杉磯似乎正在逐漸崛起，試圖挑戰(zhàn)紐約時尚之都的地位,。Tommy Hilfiger早已表示,，嫌棄紐約時裝周的舞臺太小，于去年9月的2017年春夏時裝周就已將秀場搬至洛杉磯南部海岸,，以嘉年華的方式舉辦,。今年2月8日則在洛杉磯Venice海灘舉辦“Tommy Now”的品牌時裝秀，綜合包容性,、時尚,、娛樂等流行文化，為洛杉磯的顧客帶來一場豐富的時尚盛會,。

　　明星造型師設計師Rachel Zoe也于2月1日或2日在洛杉磯舉辦晚宴以及演講活動,。洛杉磯作為新興的時尚城市和重要的消費市場，潛在的巨大發(fā)展空間讓設計師可以更好,、更靈活地向消費者展現(xiàn)品牌特點,。

　　社交媒體攻勢兇猛

　　另外，時裝周也正受社交媒體的猛烈沖擊,。

　　有分析表示，時裝周越來越成為社交媒體的狂歡,，時尚品牌被科技的潮水推向網絡,，美國殿堂級設計大師OscardelaRenta甚至認為辦一場大秀純屬浪費，事實上,，Oscardela Renta已大幅縮減了辦秀開支,。OscardelaRenta在之前接受采訪時曾表示，現(xiàn)在做一些大秀純屬浪費,，“我們已經不知道為什么要做大手筆的秀了”,。

　　維多利亞的秘密時裝秀從來也不參加時裝周，這仍是一個橫跨Instagram,Snapchat,，Twitter和You Tube以及各大網絡電視的焦點時尚事件,。

　　隨著Instagram等社交媒體的影響力與日俱增，使時裝秀場“T臺”就等于“現(xiàn)在”,，每一個人都能即時在網上看到想要的單品,，已在左右時裝業(yè)的發(fā)展態(tài)勢與話語權。

　　歷史上,，時裝秀的目的是向買家和媒體展示下一季度的產品信息,。但互聯(lián)網和社交媒體完全改變了行業(yè)的一切,。消費者會關注Instagram和Twitter，并觀看時裝秀的現(xiàn)場直播,。當他們看到服裝時,，他們并沒有過多關注季節(jié)本身，他們看到什么,，便會想要購買什么,。

　　退出時裝周并不意味不展示新品，只是要換一種成本低效果更好的方式,。很多獨立設計師品牌,，開始選擇在巴黎舉行與媒體和買手一對一展示或者以產品宣傳冊的形式發(fā)布新品，比如Tom Ford,。

　　同時,，數(shù)碼產品的變革和社交媒體的發(fā)展正改變著整個服裝行業(yè)，當時裝周越來越失去傳統(tǒng)價值的同時,，卻成為社交媒體的一場狂歡,，時尚品牌正在被科技的潮水推向網絡。Matthew Williamson著力發(fā)展電子商務,，在網上販賣生活方式類產品;Burberry則早在六七年前就將數(shù)碼科技與時尚無縫結合,，所有這些改變，都是對傳統(tǒng)時裝周模式的一個挑戰(zhàn),。

　　現(xiàn)在的情況是,，品牌一點點剝離傳統(tǒng)的四大時裝周日程。歷史上,，時尚編輯和買手是時裝周最重要的參與者,，但在當今的社交媒體和直接零售時代，Tommy Hilfiger等品牌舉辦的時裝發(fā)布會更多的是為明星,、意見領袖和最終消費者展示,。

　　確實如此，就像報紙那樣將政治,、體育到時裝各類新聞統(tǒng)統(tǒng)捆綁在一起制作販售的物理分銷時代,，又或者是電商出現(xiàn)之前的“一站式”百貨公司那樣，時裝周的舉辦最初是將所有實體集中起來,，解決行業(yè)內專業(yè)人士觀看展示與服裝過于分散的問題,。但現(xiàn)在這不再是什么大問題了。

　　這將品牌從討好其最終受眾消費者中釋放出來,，去選擇最有利的方式,、時間與地點。盡管傳統(tǒng)的時裝周完全消失基本不可能,，但其存在的理由已經改變了很多,。