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時裝周作為饕餮盛宴的背后時裝,、潮流與商業(yè)的碰撞

發(fā)布日期：2017-02-14
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　　紐約時裝周,、倫敦時裝周,、巴黎時裝周和米蘭時裝周,，分別在9,、10月和2,、3月舉辦,，分為春夏時裝周和秋冬時裝周兩個部分,。

　　作為時尚界的饕餮盛宴,，每年的時裝周都吸引了全球時尚愛好者的關(guān)注，明星,、媒體,、設計師、模特,、時尚達人紛紛出動,，大批的秀場美圖席卷社交網(wǎng)絡。然而在這份繁榮背后,，時裝周遠不如表面這么光鮮和純粹了,。

　　時裝周是世界時裝設計和消費的“晴雨表”

　　第一次的時裝周并不叫Fashion Week，而是叫“Press Week”,。1943年,，由時尚評論家Elenor Lamber在紐約發(fā)起。

　　第二次世界大戰(zhàn)暫時性地撼動了巴黎作為時裝之都的地位,，大量歐洲人因躲避戰(zhàn)爭而逃離到大西洋彼岸的紐約,，戰(zhàn)爭而停滯的時尚產(chǎn)業(yè)在紐約重新站穩(wěn)了腳跟。

　　創(chuàng)立初期的紐約時裝周,，秀場的位置有限,，擠滿了來自全球各地的嘉賓，模特們穿著新款服飾在賓客座位之間的空隙中穿梭,。

　　最初的紐約時裝周,，沒有狗仔隊，沒有化妝造型師,，沒有街拍和喧囂沸騰的秀場,，也沒那么多商業(yè)目的，僅僅是展示最尖端的潮流設計。時裝買家是不被允許觀看時裝秀的,，他們只能到設計師的展示間去參觀,。

　　時裝發(fā)布周將所有的活動和典禮都集中到一起呈現(xiàn)，讓設計師們在短時間內(nèi)有被傳媒高度關(guān)注的機會,，還增加了所有時尚從業(yè)者的交流互動,。米蘭、倫敦和巴黎很快也開始了效仿,，并分在1967,、1971年和1973年年開始他們的發(fā)布周。

　　四大時裝周各有各的特點,。紐約時裝周是“自然”,，倫敦時裝周是“前衛(wèi)”，巴黎時裝周是“奢華”,，米蘭時裝周是“新奇”,。

　　在時裝周上，設計師們負責將天馬星空的想象力轉(zhuǎn)化為服裝創(chuàng)意呈獻給全世界,，而時尚編輯記者們,，在每場秀中，尋各場秀的交叉點,，預測明年的流行趨勢,。

　　各大品牌在發(fā)布秀之后，會邀請大牌時尚記者到品牌總部樣品間零距離接觸走秀的服飾,，并采訪設計師,。服裝的流行趨勢一般包括四個部分：面料、顏色,、元素和設計。因此時裝周也就成為了潮流趨勢的代表,。

　　時裝周作為一場生意,，最賺錢

　　在1980年，時裝秀開始變得極度受歡迎,，也逐漸變得越來越商業(yè),，因為美國人做生意的頭腦比別人強些，紐約時裝周的商業(yè)化程度最高,。

　　1993年,，美國時裝協(xié)會決定將在曼哈頓中心的布萊恩公園里搭建數(shù)個白色帳篷作為固定發(fā)布會場館，2010年9月林肯中心接棒布萊恩特公園,，成為現(xiàn)在的主要發(fā)布場地,。

　　紐約時裝周得場內(nèi)被各大贊助商劃分了勢力范圍：東邊是車的展臺，西邊是美寶蓮的體驗中心，場內(nèi)充斥著各種免費派發(fā)的刊物,，F(xiàn)IJI水也是隨便拿隨便喝,。每年都會有來自大約30個國家的23.2萬名記者和編輯爭相報道這一服裝界盛事。時尚界是有等級森嚴的布局,，然而在紐約,，一切都很隨性。

　　秀場頭排客一直是時裝周頗為引人關(guān)注的,，從最初的貴族,、《VOGUE》等知名時尚媒體，逐漸演變?yōu)楦黝惷餍?、名人,、網(wǎng)紅時，也能看出其商業(yè)化氣息逐漸濃重,。當紐約時裝周的官方贊助商美寶蓮將來自全球各地的18位最具影響力的網(wǎng)紅,，都帶到了時裝秀的前排的時候，“草根”逆襲了,。

　　商業(yè)化的背后是一場錢與名利的交易,。主辦方提供場地和這樣一個機會;而品牌和設計師花費大量時間、精力和金錢辦秀,，為了博得全世界的關(guān)注,，吸引更多人購買。時裝周再也不神秘了,。

　　每一季紐約時裝周都可以為紐約市帶來8.87億美元的經(jīng)濟收益,。紐約時裝周創(chuàng)造出了逐漸在城市中蔓延的興奮。在紐約,，時裝業(yè)是僅次于金融業(yè)的第二產(chǎn)業(yè),。整個城市共有800多家時裝公司，員工數(shù)目多達17.5萬人,，薪水總額達到100億美元,。

　　在最瘋狂的時候，展示設計和才華與吸引注意,、賣衣服賺錢,，現(xiàn)在已經(jīng)分不清現(xiàn)在他們的界限了。

　　行業(yè)不景氣,，時裝周正在“死去”

　　近兩年奢侈品行業(yè)經(jīng)歷寒冬,，品牌們開始逐漸冷卻，思考時裝周對于他們來說,，是不是已經(jīng)成為燒錢的擺設了?今年的四大時裝周,，變動格外多,，縮減秀場規(guī)模合并男女秀、頭排明星減少,。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計,，今年Burberry、Gucci,、Tom Ford,、Dsquared2，DKNY,、Calvin Klein,、Vivienne Westwood、Paul Smith,、Kenzo等品牌全都縮減了秀場的規(guī)模,，只進行男女合并秀。其中還有不少品牌開啟了“即買即賣”模式,，這一切都是在顛覆時裝周的“規(guī)則”,。

　　奢侈品及服飾研究咨詢?nèi)颂菩√葡?6氪表示，奢侈品牌開始秀場縮減規(guī)模,，主要原因是秀場效果不如原來好了,，此外也可以為品牌省不少錢。

　　統(tǒng)一男女裝發(fā)布合情合理,，不僅是因為在消費者看來男裝,、女裝都是衣服。合并兩個系列的發(fā)布可以直接提高產(chǎn)銷效率,，并且可以節(jié)省大約100萬歐元的發(fā)布成本,。即看即買的模式也加強了品牌對于市場和消費者的把控。

　　品牌囊中羞澀,，加上快時尚與社交媒體的沖擊,，時裝秀的價值正在蒸發(fā)

　　一般來說，在時裝秀半年后,，品牌才會發(fā)售秀場模特展示的衣服,。在快時尚的強大壓力，以及互聯(lián)網(wǎng)帶來的快速消費的潮流下,，讓尊貴的顧客等6個月，這種滯后其實有點可怕,。

　　消費者可能早就失去了興趣,，因為他們在社交媒體上看到了太多，她們更愿意第一眼看到了就買走,。之后,，掩埋在選擇中的她們說不定再也想不起了。想想Zara這些快時尚，已經(jīng)在秀后不久就推出“同款”,，靠著“模仿”活得風生水起,。

　　而且現(xiàn)在很多消費者對于時尚秀這種傳統(tǒng)的形式開始感到厭倦。能夠坐在時尚秀現(xiàn)場的消費者,，需要花費將近9000美元的入場費,。很多消費者認為趕一年幾場的時裝秀太累，時裝秀場太過擁擠,。

　　互聯(lián)網(wǎng)讓消費者可以從各途徑獲取信息,，有了更多選擇，時裝周的獨霸權(quán)威就此倒地,，時裝周引以為傲的時間壁壘和信息壁壘已被打破了,。品牌們不得不考慮如何直面自己的客人，滿足客人們最及時的需求,。

　　借助于現(xiàn)在的社交媒體,，Instagram、Facebook和微博微信,，不少品牌都開始采取數(shù)字化的營銷方法,，效果也不錯。

　　雖然秀場的影響力還是很大,，但同時也開銷大,。根據(jù)Fashionunited報道，在紐約,，20萬美元僅僅能夠辦一場入門級的時裝秀,，一般大牌的秀場花費基本在100萬美元以上，像LV,、Chanel這種就更高了,，這其中還包括了邀請頭排明星的巨大花銷。

　　奢侈品行業(yè)早已不是幾年前的風光無限了,，所有品牌都面臨著比以前更大的市場壓力,，所有品牌都在盡力壓縮成本，而時裝周無疑是最大的品牌營銷成本之一,，并且是一個并不保證產(chǎn)出的營銷成本,。

　　拿頭排明星來舉例，如果是90年代邀請明星來秀場,，能帶來服裝秀本身可能無法提供的興奮點,，為品牌造勢。但是如今,，似乎就有點審美疲勞了,，而且明星也都開始“貶值”了,，并不能給服裝業(yè)帶來實質(zhì)助益。砸著錢,，卻看不到回報,，我想沒什么品牌愿意做這種賠本的買賣。

　　這時社交媒體就成了一個性價比更高的營銷方式,。一條短短的Ins就可以瞬間獲得上百萬的點贊,，甚至有上頭條的機會。并且在社交媒體上很輕易地就能勾搭上明星,，不用專門給出場費,。專門請一個運營團隊或公關(guān)公司運作社交媒體，看起來比動輒上百萬的一場秀劃算,，兩者背后的傳播效果可能是相同的,。時裝周的傳統(tǒng)價值正在“蒸發(fā)”，淪為一場“自我狂歡”,，沒有任何回報,。

　　這么多年來，無論是品牌還是時裝周都在隨時間和潮流改變,，在商業(yè)化的道路上狂奔,。如今看起來還是更喜歡曾經(jīng)那些場神秘、純粹而高攀不起的時裝周,。