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對話Cerruti 1881創(chuàng)意總監(jiān)：關(guān)于時裝界的變化

發(fā)布日期：2016-07-18
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　　去年10月初，Cerruti 1881宣布Jason Basmajian為新一任品牌創(chuàng)意總監(jiān),，彌補了同年5月份宣布離任的Aldo Maria Camillo所造成的空缺,。在上周，品牌于北京舉辦的2016秋冬預(yù)覽會上,，Jason Basmajian亦有出席——中等身材,、光頭、臉上蓄著淡淡的胡渣,、穿著輕薄的西裝夾克和白色球鞋,，眼神溫和，而他說話的聲調(diào)也是異常平和安逸……對其不了解的人可能很難相信眼前這位男子是個地地道道的美國人,，甚至連他的口音都沒有太多鄉(xiāng)音：“我生在波士頓,，后來搬去巴黎，再之后去了倫敦,，現(xiàn)在又回到巴黎了”成為Cerruti 1881創(chuàng)意總監(jiān)前,，Jason Basmajian曾先后服務(wù)于Calvin Klein、Donna Karen,、Brioni,，Gieves & Hawkes(與Cerruti 1881同屬Trinity利邦控股有限公司)等品牌。所以盡管是美國人,，但他人生的大半,，卻是在歐洲度過的。

　　在今年1月份的巴黎男裝周上,，Jason Basmajian掌舵Cerruti 1881后的首個系列以靜態(tài)展的方式向世人揭開了面紗,，相比前任Aldo Maria Camillo時裝化的手法,，Jason Basmajian筆下的Cerruti 1881則顯得沒那么凌厲：“我想回到品牌的核心DNA中去，我努力去了解Nino Cerruti先生在創(chuàng)立這個品牌時的初衷”,。

　　如今已是86歲高齡的品牌創(chuàng)始人Nino Cerruti先生,，出生在意大利一個紡織、制衣世家,，他的祖父Antonio Cerruti在1881年創(chuàng)立了名為”Lanificio F.lli Cerruti”的面料生產(chǎn)廠,。上世紀40年代，其子,、同時也是Nino Cerruti父親的Silvio Cerruti先生接手經(jīng)營,，并獲得巨大成功，如今該廠早已是業(yè)內(nèi)人盡皆知的優(yōu)質(zhì)面料出品商,。1951年,，Nino Cerruti接替了英年早逝的父親，隨后在1967年在巴黎創(chuàng)立了Cerruti 1881品牌,，并迅速成為時裝界的翹楚之一：上世紀60至90年代間,，是Cerruti 1881的黃金時期，Giorgio Armani在創(chuàng)立自己品牌前,，曾是該品牌麾下的設(shè)計師之一;而包括《本能》,、《空軍一號》、《華爾街》等好萊塢經(jīng)典電影中的男主角戲服,，也全部出自Cerruti 1881,。進入21世紀，Cerruti 1881經(jīng)歷了轉(zhuǎn)售易主的變革,，伴隨著2002年春夏系列的發(fā)布,，Nino Cerruti宣布離開品牌，將精力全部投入在Lanificio F.lli Cerruti毛紡廠中,，同時也為Cerruti 1881繼續(xù)供給優(yōu)質(zhì)面料——2016秋冬系列中,，Lanificio Cerruti工坊為品牌提供了數(shù)款專門新面料。

　　“沒有好面料,，就沒有好時裝”,，這是來自Nino Cerruti先生的名言，而Jason Basmajian對此頗為贊同：“Cerruti 1881是一個低調(diào)的品牌,，2016秋冬系列有一點運動風(fēng)格,，同時非常典雅。我對面料,、織物很著迷,，我覺得這是男裝的根本所在”。

　　隨著和Jason Basmajian先生的談話的深入,，愈發(fā)讓人覺得他是個靜謐的人：“我很喜歡當代藝術(shù),，比如Sol LeWitt's(著名美國觀念藝術(shù),、極簡主義藝術(shù)家)、Frank Stella(美國著名極簡主義畫家,、圖形藝術(shù)家)等人的作品,，也喜歡閱讀——不是從平板電腦上，是讀紙質(zhì)的書,，我愛故事;我也很愛為我的家人和朋友做菜。我剛從印度旅行回來,，那邊的刺繡,、布料和風(fēng)景都很迷人……”可面臨如今時裝界的紛擾和變遷，Cerruti 1881又如何能身在其中坐懷不亂,，且聽Jason Basmajian的說法吧!

　　記者：您是如何形容穿著Cerruti 1881的男性形象的?您心目中有沒有理想的Cerruti 1881男人?

　　Jason Basmajian：我覺得穿Cerruti 1881的男人是那種不喜歡炫耀,，但同時對穿衣有講究的類型。我個人很喜歡我們2016秋冬廣告中的男模特Andrés Velencoso,，他的長相,、氣質(zhì)都很符合Cerruti 1881的標準，他有點像意大利人,、又有點神秘感,，而且不是那種很容易被定義的類型。

　　記者：您個人有沒有仰慕的時裝界偶像?

　　Jason Basmajian：相比明星或名人,，我更喜歡觀察實際生活中,、走在街頭上的路人，他們比明星更能啟發(fā)我,。不過我很喜歡希區(qū)柯克的電影,，里面的男主角穿得總是很得體，有時候我發(fā)現(xiàn)這些人物比電影本身更吸引人,。

　　記者：您是美國人,，后來又在歐洲多地工作、生活了很多年,，您是如何看待意大利,、英國、以及美國這三地對于訂制男裝的影響的?

　　Jason Basmajian：意大利強調(diào)男子漢風(fēng)度,，美國相對保守傳統(tǒng)點,，英國則顯得精致。我覺得意大利男人會自由奔放些,。

　　記者：您如何評價Cerruti 1881的前任設(shè)計總監(jiān)Aldo Maria Camillo?

　　Jason Basmajian：在我看來,，每一任創(chuàng)意總監(jiān)都被賦予不同的方向和準則。我現(xiàn)在正按我的方式引領(lǐng)Cerruti 1881,。

　　記者：但他在任期間的作品,，和您接任后有一定區(qū)別,，也有很多人說他把Cerruti 1881做得更加時裝化和年輕化，您如何定義“年輕化”這個概念呢?

　　Jason Basmajian：“年輕化”關(guān)乎一個人的態(tài)度,，我不會單純以年齡去定義“年輕化”這個概念,，所以在新系列里，我會注入運動裝元素,，和傳統(tǒng)男裝風(fēng)格糅合到一起,。

　　記者：前不久，像J.P.Morgan等公司都宣布其員工不再一定要穿著正裝工作,，而面對街頭風(fēng)格的時裝如今大肆流行,，Vogue的報道也在說傳統(tǒng)定制男裝的吸引力似乎在下降，甚至有人抱怨傳統(tǒng)男裝很無趣,，您是如何看待這個問題的?

　　Jason Basmajian：我覺得這很好,，時裝總是要和當下社會有交集，在一定程度上,，它要影射當今社會的風(fēng)潮,，所以這也是我們?yōu)槭裁丛谛孪盗欣锛訌娏诉\動化外套、針織衫方面的比重,。我恐怕不同意傳統(tǒng)訂制男裝吸引力在下降的說法,，如今西裝已經(jīng)不僅僅是上班穿的制服，因為男人穿西裝的方式有了很多變化,，你可以搭T恤衫,、運動衣、靴子……從這個角度看,，西裝,、或者是訂制男裝的規(guī)則已經(jīng)不再那么刻板了，用不同的方式穿西裝,，你仍舊能顯得有魅力,。

　　記者：除了傳統(tǒng)風(fēng)格或定制男裝，您最喜歡的,、或者說會嘗試購買的其他設(shè)計師品牌有哪些?

　　Jason Basmajian：Dries Van Noten,。我很喜歡他對色彩、印花,，刺繡的運用,。如果我自己要買其他設(shè)計師的衣服，我肯定去買他的——我不會買太街頭風(fēng)格的東西,。

　　記者：那您對他的哪季作品印象最深呢?

　　Jason Basmajian：基本每一季都有我喜歡的單品,，可能我買的秀款不會太多，但他是個好設(shè)計師,。

　　記者：您是如何看待即秀即買這個話題的?這似乎和訂制男裝大相徑庭,。特別是您曾為Brioni工作過,，他們的新任創(chuàng)意總監(jiān)Justin O’Shea也剛剛發(fā)布了處女秀，并且采用了即秀即買的模式,。

　　Jason Basmajian：這完全取決于公司的策略,，你得有充足的準備、人力和物力去生產(chǎn)那些衣服,，并且交付給全球范圍內(nèi)的店鋪,，但定制男裝不是所謂的“時裝”，而是不受時間影響的款式,。目前整個時裝行業(yè)運轉(zhuǎn)地太快了,，能靜心去等待新款，我覺得還是很有必要的,。至于Justin O’Shea在Brioni的作品,，我還是保持我之前的說法,，每個創(chuàng)意總監(jiān)都有他要遵守的原則和策略——老實講,，我沒特別留意Brioni的新系列，畢竟這只是他的第一套作品,，但Brioni是一個著重服裝本身的品牌,，我想這才是關(guān)鍵。

　　記者：聽說您很不喜歡Crocs的拖鞋,。

　　Jason Basmajian：哈哈,，那是很久以前的事情了，有個記者問我喜歡什么鞋子,，我說鱷魚皮的鞋,，結(jié)果他很驚訝，說沒想到我喜歡Crocs(英語中,，“鱷魚”和Cros發(fā)音相似),，但實際上我不喜歡Cros，我覺得它們不是很好看,，而且穿起來也沒那么舒服,。

　　記者：您如何看待街頭風(fēng)格對如今時裝界的影響的?

　　Jason Basmajian：總體而言，我覺得男裝現(xiàn)在變得和女裝一樣受重視,，如今男性對穿衣也變得更開放了,，有人喜歡實驗性設(shè)計，有人喜歡傳統(tǒng)些的,，從Gucci,、Brioni到Cerruti，每個品牌都有屬于自己的顧客群,。就像我之前所說的,，時裝需要和當下社會有所聯(lián)系,，街頭風(fēng)格正是目前流行的，它有一點好處,，就是減弱了之前的時裝規(guī)則,，模糊了彼此間的界限。

　　記者：另外一個流行的話題是男女裝時裝周秀合并,，您覺得這樣做會對男裝周有何影響?

　　Jason Basmajian：對于那些同時有男女裝線的品牌來說,，合并男女裝秀有實際考慮，比如辦秀的花銷,、團隊人員差旅的費用之類,，而且他們需要專注于最受矚目的系列，所以對像Gucci,、Burberry這樣的超級品牌來說,，我能理解有這種舉措的出現(xiàn)。但對于Cerruti這樣純粹的男裝品牌,，我堅持在男裝周期間舉辦發(fā)布會,。

　　記者：您上任之后的首個系列，選擇了以靜態(tài)展的方式展出,，而不是傳統(tǒng)的時裝秀,。

　　Jason Basmajian：這么做的原因是因為現(xiàn)在的Cerruti強調(diào)細節(jié)和面料，靜態(tài)展的方式能讓來賓,、媒體和顧客更直觀地觀察衣服,。如果以時裝秀的方式展出，很多時候這些細節(jié)就被忽略了——你能從時裝秀上感受到一種氛圍,、一種情緒,，但很難專注于細節(jié)?；蛟S我們以后也會選擇以走秀的方式展出,，但就目前而言，我們得到的反饋是來賓都很享受這種近距離接觸衣服的體驗,。