時(shí)裝周作為饕餮盛宴的背后 時(shí)裝,、潮流與商業(yè)的碰撞

• 發(fā)布日期：2017-02-14
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　　紐約時(shí)裝周,、倫敦時(shí)裝周,、巴黎時(shí)裝周和米蘭時(shí)裝周,，分別在9,、10月和2,、3月舉辦,，分為春夏時(shí)裝周和秋冬時(shí)裝周兩個(gè)部分,。

　　作為時(shí)尚界的饕餮盛宴,，每年的時(shí)裝周都吸引了全球時(shí)尚愛(ài)好者的關(guān)注，明星,、媒體,、設(shè)計(jì)師、模特,、時(shí)尚達(dá)人紛紛出動(dòng),，大批的秀場(chǎng)美圖席卷社交網(wǎng)絡(luò)。然而在這份繁榮背后,，時(shí)裝周遠(yuǎn)不如表面這么光鮮和純粹了,。

　　時(shí)裝周是世界時(shí)裝設(shè)計(jì)和消費(fèi)的“晴雨表”

　　第一次的時(shí)裝周并不叫Fashion Week，而是叫“Press Week”,。1943年,，由時(shí)尚評(píng)論家Elenor Lamber在紐約發(fā)起。

　　第二次世界大戰(zhàn)暫時(shí)性地撼動(dòng)了巴黎作為時(shí)裝之都的地位,，大量歐洲人因躲避戰(zhàn)爭(zhēng)而逃離到大西洋彼岸的紐約,，戰(zhàn)爭(zhēng)而停滯的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)在紐約重新站穩(wěn)了腳跟。

　　創(chuàng)立初期的紐約時(shí)裝周,，秀場(chǎng)的位置有限,，擠滿了來(lái)自全球各地的嘉賓，模特們穿著新款服飾在賓客座位之間的空隙中穿梭。

　　最初的紐約時(shí)裝周,，沒(méi)有狗仔隊(duì),，沒(méi)有化妝造型師，沒(méi)有街拍和喧囂沸騰的秀場(chǎng),，也沒(méi)那么多商業(yè)目的,，僅僅是展示最尖端的潮流設(shè)計(jì)。時(shí)裝買(mǎi)家是不被允許觀看時(shí)裝秀的,，他們只能到設(shè)計(jì)師的展示間去參觀,。

　　時(shí)裝發(fā)布周將所有的活動(dòng)和典禮都集中到一起呈現(xiàn)，讓設(shè)計(jì)師們?cè)诙虝r(shí)間內(nèi)有被傳媒高度關(guān)注的機(jī)會(huì),，還增加了所有時(shí)尚從業(yè)者的交流互動(dòng),。米蘭、倫敦和巴黎很快也開(kāi)始了效仿,，并分在1967,、1971年和1973年年開(kāi)始他們的發(fā)布周。

　　四大時(shí)裝周各有各的特點(diǎn),。紐約時(shí)裝周是“自然”,，倫敦時(shí)裝周是“前衛(wèi)”，巴黎時(shí)裝周是“奢華”,，米蘭時(shí)裝周是“新奇”,。

　　在時(shí)裝周上，設(shè)計(jì)師們負(fù)責(zé)將天馬星空的想象力轉(zhuǎn)化為服裝創(chuàng)意呈獻(xiàn)給全世界,，而時(shí)尚編輯記者們,，在每場(chǎng)秀中，尋各場(chǎng)秀的交叉點(diǎn),，預(yù)測(cè)明年的流行趨勢(shì),。

　　各大品牌在發(fā)布秀之后，會(huì)邀請(qǐng)大牌時(shí)尚記者到品牌總部樣品間零距離接觸走秀的服飾,，并采訪設(shè)計(jì)師,。服裝的流行趨勢(shì)一般包括四個(gè)部分：面料、顏色,、元素和設(shè)計(jì),。因此時(shí)裝周也就成為了潮流趨勢(shì)的代表。

　　時(shí)裝周作為一場(chǎng)生意,，最賺錢(qián)

　　在1980年,，時(shí)裝秀開(kāi)始變得極度受歡迎，也逐漸變得越來(lái)越商業(yè),，因?yàn)槊绹?guó)人做生意的頭腦比別人強(qiáng)些,，紐約時(shí)裝周的商業(yè)化程度最高。

　　1993年，美國(guó)時(shí)裝協(xié)會(huì)決定將在曼哈頓中心的布萊恩公園里搭建數(shù)個(gè)白色帳篷作為固定發(fā)布會(huì)場(chǎng)館,，2010年9月林肯中心接棒布萊恩特公園,，成為現(xiàn)在的主要發(fā)布場(chǎng)地。

　　紐約時(shí)裝周得場(chǎng)內(nèi)被各大贊助商劃分了勢(shì)力范圍：東邊是車的展臺(tái),，西邊是美寶蓮的體驗(yàn)中心,，場(chǎng)內(nèi)充斥著各種免費(fèi)派發(fā)的刊物，F(xiàn)IJI水也是隨便拿隨便喝,。每年都會(huì)有來(lái)自大約30個(gè)國(guó)家的23.2萬(wàn)名記者和編輯爭(zhēng)相報(bào)道這一服裝界盛事,。時(shí)尚界是有等級(jí)森嚴(yán)的布局，然而在紐約,，一切都很隨性,。

　　秀場(chǎng)頭排客一直是時(shí)裝周頗為引人關(guān)注的，從最初的貴族,、《VOGUE》等知名時(shí)尚媒體,，逐漸演變?yōu)楦黝惷餍恰⒚?、網(wǎng)紅時(shí)，也能看出其商業(yè)化氣息逐漸濃重,。當(dāng)紐約時(shí)裝周的官方贊助商美寶蓮將來(lái)自全球各地的18位最具影響力的網(wǎng)紅,，都帶到了時(shí)裝秀的前排的時(shí)候，“草根”逆襲了,。

　　商業(yè)化的背后是一場(chǎng)錢(qián)與名利的交易,。主辦方提供場(chǎng)地和這樣一個(gè)機(jī)會(huì);而品牌和設(shè)計(jì)師花費(fèi)大量時(shí)間、精力和金錢(qián)辦秀,，為了博得全世界的關(guān)注,，吸引更多人購(gòu)買(mǎi)。時(shí)裝周再也不神秘了,。

　　每一季紐約時(shí)裝周都可以為紐約市帶來(lái)8.87億美元的經(jīng)濟(jì)收益,。紐約時(shí)裝周創(chuàng)造出了逐漸在城市中蔓延的興奮。在紐約,，時(shí)裝業(yè)是僅次于金融業(yè)的第二產(chǎn)業(yè),。整個(gè)城市共有800多家時(shí)裝公司，員工數(shù)目多達(dá)17.5萬(wàn)人,，薪水總額達(dá)到100億美元,。

　　在最瘋狂的時(shí)候，展示設(shè)計(jì)和才華與吸引注意,、賣衣服賺錢(qián),，現(xiàn)在已經(jīng)分不清現(xiàn)在他們的界限了。

　　行業(yè)不景氣，時(shí)裝周正在“死去”

　　近兩年奢侈品行業(yè)經(jīng)歷寒冬,，品牌們開(kāi)始逐漸冷卻,，思考時(shí)裝周對(duì)于他們來(lái)說(shuō)，是不是已經(jīng)成為燒錢(qián)的擺設(shè)了?今年的四大時(shí)裝周,，變動(dòng)格外多,，縮減秀場(chǎng)規(guī)模合并男女秀、頭排明星減少,。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，今年Burberry、Gucci,、Tom Ford,、Dsquared2，DKNY,、Calvin Klein,、Vivienne Westwood、Paul Smith,、Kenzo等品牌全都縮減了秀場(chǎng)的規(guī)模,，只進(jìn)行男女合并秀。其中還有不少品牌開(kāi)啟了“即買(mǎi)即賣”模式,，這一切都是在顛覆時(shí)裝周的“規(guī)則”,。

　　奢侈品及服飾研究咨詢?nèi)颂菩√葡?6氪表示，奢侈品牌開(kāi)始秀場(chǎng)縮減規(guī)模,，主要原因是秀場(chǎng)效果不如原來(lái)好了,，此外也可以為品牌省不少錢(qián),。

　　統(tǒng)一男女裝發(fā)布合情合理，不僅是因?yàn)樵谙M(fèi)者看來(lái)男裝、女裝都是衣服,。合并兩個(gè)系列的發(fā)布可以直接提高產(chǎn)銷效率,，并且可以節(jié)省大約100萬(wàn)歐元的發(fā)布成本,。即看即買(mǎi)的模式也加強(qiáng)了品牌對(duì)于市場(chǎng)和消費(fèi)者的把控,。

　　品牌囊中羞澀，加上快時(shí)尚與社交媒體的沖擊,，時(shí)裝秀的價(jià)值正在蒸發(fā)

　　一般來(lái)說(shuō),，在時(shí)裝秀半年后，品牌才會(huì)發(fā)售秀場(chǎng)模特展示的衣服,。在快時(shí)尚的強(qiáng)大壓力,，以及互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的快速消費(fèi)的潮流下，讓尊貴的顧客等6個(gè)月,，這種滯后其實(shí)有點(diǎn)可怕,。

　　消費(fèi)者可能早就失去了興趣,，因?yàn)樗麄冊(cè)谏缃幻襟w上看到了太多，她們更愿意第一眼看到了就買(mǎi)走,。之后,，掩埋在選擇中的她們說(shuō)不定再也想不起了。想想Zara這些快時(shí)尚,，已經(jīng)在秀后不久就推出“同款”,，靠著“模仿”活得風(fēng)生水起。

　　而且現(xiàn)在很多消費(fèi)者對(duì)于時(shí)尚秀這種傳統(tǒng)的形式開(kāi)始感到厭倦,。能夠坐在時(shí)尚秀現(xiàn)場(chǎng)的消費(fèi)者,，需要花費(fèi)將近9000美元的入場(chǎng)費(fèi)。很多消費(fèi)者認(rèn)為趕一年幾場(chǎng)的時(shí)裝秀太累,，時(shí)裝秀場(chǎng)太過(guò)擁擠,。

　　互聯(lián)網(wǎng)讓消費(fèi)者可以從各途徑獲取信息，有了更多選擇,，時(shí)裝周的獨(dú)霸權(quán)威就此倒地,，時(shí)裝周引以為傲的時(shí)間壁壘和信息壁壘已被打破了。品牌們不得不考慮如何直面自己的客人,，滿足客人們最及時(shí)的需求,。

　　借助于現(xiàn)在的社交媒體，Instagram,、Facebook和微博微信,，不少品牌都開(kāi)始采取數(shù)字化的營(yíng)銷方法，效果也不錯(cuò),。

　　雖然秀場(chǎng)的影響力還是很大，但同時(shí)也開(kāi)銷大,。根據(jù)Fashionunited報(bào)道,，在紐約，20萬(wàn)美元僅僅能夠辦一場(chǎng)入門(mén)級(jí)的時(shí)裝秀,，一般大牌的秀場(chǎng)花費(fèi)基本在100萬(wàn)美元以上,，像LV、Chanel這種就更高了,，這其中還包括了邀請(qǐng)頭排明星的巨大花銷,。

　　奢侈品行業(yè)早已不是幾年前的風(fēng)光無(wú)限了，所有品牌都面臨著比以前更大的市場(chǎng)壓力,，所有品牌都在盡力壓縮成本,，而時(shí)裝周無(wú)疑是最大的品牌營(yíng)銷成本之一，并且是一個(gè)并不保證產(chǎn)出的營(yíng)銷成本,。

　　拿頭排明星來(lái)舉例,，如果是90年代邀請(qǐng)明星來(lái)秀場(chǎng),，能帶來(lái)服裝秀本身可能無(wú)法提供的興奮點(diǎn)，為品牌造勢(shì),。但是如今,，似乎就有點(diǎn)審美疲勞了，而且明星也都開(kāi)始“貶值”了,，并不能給服裝業(yè)帶來(lái)實(shí)質(zhì)助益,。砸著錢(qián)，卻看不到回報(bào),，我想沒(méi)什么品牌愿意做這種賠本的買(mǎi)賣,。

　　這時(shí)社交媒體就成了一個(gè)性價(jià)比更高的營(yíng)銷方式。一條短短的Ins就可以瞬間獲得上百萬(wàn)的點(diǎn)贊,，甚至有上頭條的機(jī)會(huì),。并且在社交媒體上很輕易地就能勾搭上明星，不用專門(mén)給出場(chǎng)費(fèi),。專門(mén)請(qǐng)一個(gè)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)或公關(guān)公司運(yùn)作社交媒體,，看起來(lái)比動(dòng)輒上百萬(wàn)的一場(chǎng)秀劃算，兩者背后的傳播效果可能是相同的,。時(shí)裝周的傳統(tǒng)價(jià)值正在“蒸發(fā)”,，淪為一場(chǎng)“自我狂歡”，沒(méi)有任何回報(bào),。

　　這么多年來(lái),，無(wú)論是品牌還是時(shí)裝周都在隨時(shí)間和潮流改變，在商業(yè)化的道路上狂奔,。如今看起來(lái)還是更喜歡曾經(jīng)那些場(chǎng)神秘,、純粹而高攀不起的時(shí)裝周。

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