2017秋冬男裝周擁抱年輕群體 時(shí)裝周價(jià)值面臨重塑

• 發(fā)布日期：2017-02-06
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　　2017年伊始,，冰天雪地并未冷凍新一季秋冬男裝周燃起的時(shí)尚熱潮。

　　今年的首秀于1月6日在倫敦拉開帷幕,，英國著名時(shí)裝設(shè)計(jì)師VivienneWestwood攜男裝品牌回歸倫敦男裝周，延續(xù)青年前衛(wèi)設(shè)計(jì);接下來開啟的是米蘭男裝周,，Giorgio Armani,、Prada展示了新男裝設(shè)計(jì)，意大利品牌正在擁抱新變化;在下一站巴黎,，Balenciaga,、Valentino和Hermés上演男裝大秀，秀場(chǎng)最是紛繁;最后在紐約,，Hugo Boss,、Ralph Lauren迎來男裝周的落幕。

　　與此同時(shí),，近幾年重量級(jí)品牌陸續(xù)退出男裝周也折射出其危機(jī),。失去了Burberry的倫敦男裝周、沒有Gucci參與的米蘭男裝周,，或多或少給人帶來沒落之感,，背后反映的則是越來越多的品牌和設(shè)計(jì)師對(duì)男裝周價(jià)值的質(zhì)疑,。在全球奢侈品市場(chǎng)走低的當(dāng)下,，時(shí)裝周的投資回報(bào)率不如以往。于是,，多個(gè)品牌將男裝和女裝秀進(jìn)行合并,，以男女裝同臺(tái)演繹的模式來降低成本。

　　“節(jié)流”之外,，男裝品牌們也在“開源”上踴躍嘗試,，欲抓住千禧一代年輕人的時(shí)裝心。例如借勢(shì)時(shí)尚博主,、網(wǎng)絡(luò)紅人提升品牌知名度;加入青春元素,、亞文化來引爆年輕人的朋友圈;采取“即看即買”模式,，發(fā)布會(huì)結(jié)束之后便發(fā)售新品。

　　以往專業(yè)屬性的時(shí)裝周如今吸引越來越多的消費(fèi)者,，品牌商們也不遺余力地探索新的連接方式,，同時(shí)，新鮮的做法也引來頗多爭(zhēng)議,。但不能否認(rèn)的是,，時(shí)裝周的格局和價(jià)值正在被重塑。

　　擁抱年輕群體

　　在充滿變革與衰落之聲的男士時(shí)裝周,，傳統(tǒng)的男裝品牌面臨的一大難題便是如何吸引年輕人的目光,。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)成長的80后、90后乃至00后,，都是設(shè)計(jì)師們考慮的消費(fèi)對(duì)象,。

　　本屆男裝秀中不乏新鮮元素，Dolce&Gabbana的秀場(chǎng)無疑是對(duì)粉絲經(jīng)濟(jì)的又一次大膽嘗試,，T臺(tái)上的男模們除了專業(yè)的模特隊(duì)之外,，還有來自世界各地的年輕人——時(shí)尚博主、社交網(wǎng)絡(luò)紅人,、“鮮肉”明星等等,，他們涌向米蘭進(jìn)行跨界演出。

　　自帶流量屬性的“模特們”固然擴(kuò)大了品牌的影響力和認(rèn)知度,，《VOGUE》指出,，米蘭已經(jīng)成為時(shí)尚界無數(shù)運(yùn)動(dòng)的起點(diǎn)，但是當(dāng)談到T臺(tái)多樣性時(shí),，這個(gè)城市落后于同行,。在紐約、倫敦和巴黎,，過去幾年包容性不斷提升,，米蘭時(shí)裝周的變革速度卻非常慢。但是男裝系列中,，缺乏多樣性的品牌們正在改變,，例如，Dolce&Gabbana通過社交媒體上有影響力的人群展示了國際youthquake的力量,。

　　同時(shí),，也有觀點(diǎn)認(rèn)為聯(lián)合紅人和明星賺足噱頭，卻降低了奢侈品牌的調(diào)性,。而一些身材,、臺(tái)步都不過關(guān)的明星們與專業(yè)的走秀格格不入，也引發(fā)爭(zhēng)議。但是可以預(yù)見,，接下來奢侈品牌啟用流量明星的案例還會(huì)出現(xiàn),，粉絲經(jīng)濟(jì)將助力品牌接觸更多的消費(fèi)者。

　　除了明星走秀,，品牌也在時(shí)裝中加入更多個(gè)性化,、青春氣息的元素。

　　Dior Homme2017冬季系列靈感來自狂歡派對(duì),、Gabber音樂以及青少年潮流?，F(xiàn)場(chǎng)以Techno電子樂文化為主題，打造“硬核(Hardcore)”的形象,。Dior還創(chuàng)造了由“Dior”和“Hardcore”合二為一組成的專屬詞匯“Hardior”來詮釋青春活力,。此外，Dior Homme還和美國街頭藝術(shù)家Dan Witz合作了“碰撞舞”油畫,，部分系列時(shí)裝也用油畫作為印花設(shè)計(jì),。

　　同樣致敬街頭文化的還有Louis Vuitton，早在時(shí)裝周開展前,，社交網(wǎng)絡(luò)中便已經(jīng)被Louis Vuitton和潮牌Supreme的聯(lián)名合作刷屏,。Monogram花紋和Supreme經(jīng)典logo的組合或成新的潮流標(biāo)簽。

　　《紐約時(shí)報(bào)》撰文稱：“毫不奇怪,，像Louis Vuitton和Supreme這樣的兩個(gè)品牌,，他們都有自己的崇拜追隨者，當(dāng)它們宣布將在一系列產(chǎn)品上合作時(shí),，會(huì)引起轟動(dòng),。第一次看到在巴黎的Louis Vuitton走秀T臺(tái)——模型胸前穿戴著一個(gè)紅色的超級(jí)標(biāo)簽皮革包——Instagram就被時(shí)尚界記錄的配飾帖子所淹沒。然而,，批評(píng)者對(duì)合作不太熱衷,，把此次協(xié)作稱之為‘時(shí)尚版的謀殺式自殺’?！?/p>

　　此外,，大牌們也在細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)和顏色拓展上注入心思，打破傳統(tǒng)男裝的嚴(yán)肅刻板印象,。Valentino的設(shè)計(jì)師Pierpaolo Piccioli就在保守的格紋外套和夾克中加入了Jamie Reid朋克風(fēng)格的拼貼字刺繡,。

　　時(shí)裝周的背后

　　在籠絡(luò)“千禧一代”、拓寬消費(fèi)群體的同時(shí),，男裝品牌也重新考量男裝周的成本與回報(bào),。

　　一大特點(diǎn)便是男女裝“混搭”風(fēng)在秋冬季繼續(xù)盛行,，《紐約時(shí)報(bào)》表示,，在本屆歐洲男裝周中，男女裝同臺(tái)的比例高于以往任何時(shí)候。DSquared和Dolce&Gabbana首次將女裝搭配到男裝系列中,，加盟Prada,、Giorgio Armani、Moschino和Givenchy,，而Bottega Veneta,、Gucci和Vetements等品牌則決定在女裝秀時(shí)一同展示男裝新品。

　　去年,，Kenzo也開始正式將男女時(shí)裝秀合二為一,，繼去年6月份在巴黎臨時(shí)性舉辦男女混合時(shí)裝秀之后，巴黎男裝周上延續(xù)了混合策略,。在2016年4月份,，Gucci總裁兼首席執(zhí)行官M(fèi)arco Bizzarri就宣布計(jì)劃整合男女時(shí)裝秀，從2017年起,，其創(chuàng)作總監(jiān)Alessandro Michele將于每一季展示男女裝并存的統(tǒng)一系列,。

　　“事實(shí)上，這是一個(gè)自然的發(fā)展結(jié)果,?！笨偛眉媸紫瘓?zhí)行官M(fèi)arco Bizzarri表示：“轉(zhuǎn)換為每一季一場(chǎng)秀將顯著地幫助我們簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)的方方面面。繼續(xù)維持原有分開且無聯(lián)結(jié)的男女時(shí)裝秀并非是現(xiàn)實(shí)的考量,，這已經(jīng)成為了傳統(tǒng)的產(chǎn)物,。”

　　Premier Model Management男裝部總監(jiān)Elizabeth Rose則表示,，雖然合并男性和女性表演符合設(shè)計(jì)師的最佳利益,，但這對(duì)男裝秀來說是一個(gè)“災(zāi)難”。

　　而這一派變革力量還在持續(xù)壯大,，許多人不免提出疑問,，隨著合并，男裝周的存在是否失去了意義?從現(xiàn)狀來看,，今年確實(shí)有不少大品牌退出了本季的男裝周,，Buberry撤出倫敦戰(zhàn)場(chǎng)，Gucci,、Bottega Veneta,、Calvin Klein、Roberto Cavalli也從米蘭男裝周退出,。

　　根據(jù)路透社的報(bào)道,，單獨(dú)的一場(chǎng)男士時(shí)裝秀可能花費(fèi)高達(dá)數(shù)十萬美元，但是受到全球奢侈品銷售疲軟的影響,，對(duì)品牌而言并非物有所值,。男裝的影響力也不如女裝，Euromonitor International的數(shù)據(jù)顯示，2020年,，年度設(shè)計(jì)師男裝的銷售額預(yù)計(jì)將達(dá)到400億美元,，比2015年增長6.8%，而女裝品牌的銷售額預(yù)計(jì)將同比增長7.7%至750億美元,。

　　就中國市場(chǎng)而言,，男裝奢侈品市場(chǎng)在急劇下滑，而成本依然高居不下,，尤其是中國過去10年對(duì)奢侈品在租金方面的優(yōu)惠甚至免費(fèi)政策已經(jīng)逐漸取消,，奢侈品集團(tuán)紛紛被迫重組門店結(jié)構(gòu)。法國巴黎銀行和美國RE Analytics機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示,，2016年一季度,，意大利男裝奢侈品品牌杰尼亞(Zegna)全球關(guān)店數(shù)就高達(dá)15家。

　　路透社的報(bào)道還提到,，時(shí)裝秀不像以往那樣具有成本效益,，隨著世界對(duì)奢侈品的需求減弱，該行業(yè)必須更加關(guān)注成本,。

　　而不論是傳統(tǒng)的男裝周,，還是高級(jí)定制時(shí)裝周，高昂的成本都讓奢侈品牌感到壓力,。如何在秀場(chǎng)上尋求新的表達(dá)方式,、如何接觸到潛在消費(fèi)者仍然是橫亙?cè)谄放泼媲暗膯栴}，改變與焦慮還將在2017年上演,。

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