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紐約時裝周即將劇烈解崩,？行程縮減品牌頻退

發(fā)布日期：2017-02-06
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　　紐約時裝周再次面臨艱難的挑戰(zhàn),。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計,，仍有150個品牌會參加紐約2017年秋冬時裝周,。但是,，今年品牌的流失明顯較以往更為明顯,。紐約時裝周對設(shè)計師品牌的吸引力不再,，業(yè)界人士不禁擔(dān)憂,，會有更多的設(shè)計師摒棄美國傳統(tǒng)時尚之都紐約嗎?

　　上周,，紐約時裝周的兩大支柱品牌Rodarte和Proenza Schouler相繼宣布重新調(diào)整時裝秀日程,，從2018年春夏大秀開始，每年將只在1月和7月分別舉辦春夏和秋冬系列時裝秀,，以節(jié)省成本,。根據(jù)Rodarte和Proenza Schouler品牌發(fā)言人的回應(yīng)，時裝秀發(fā)布地點(diǎn)的改變主要是出于商業(yè)性的考量,，選擇在巴黎發(fā)布將有助于品牌提高全球知名度與品牌形象,，并可縮短新產(chǎn)品運(yùn)送到門店的時間。

　　據(jù)悉,，如今參加時裝周的買手會將80%的資金用于預(yù)售系列產(chǎn)品,。因此Rodate創(chuàng)意總監(jiān)Kate和Laura Mulleavy正計劃為品牌新增一個預(yù)售系列。相反的是,，Proenza Schouler則計劃把預(yù)售系列與主要系列進(jìn)行整合,，以提高新系列對零售商的吸引力。設(shè)計師Lazaro Hernandez表示,，他和Jack McCollough在宣布決定將發(fā)布地選址巴黎前,，已至少做了兩年的準(zhǔn)備工作，并且強(qiáng)調(diào),，對于品牌而言,，比起發(fā)布地點(diǎn)，更重要的是時間點(diǎn),。

　　Lazaro Hernandez認(rèn)為,，將每年4個系列縮減為2個系列，有利于品牌設(shè)計團(tuán)隊(duì)更加專注地準(zhǔn)備與設(shè)計更好的產(chǎn)品,。Proenza Schouler曾受MAC Cosmetics邀請在去年7月巴黎時裝周期間展示他們的度假系列,，Larazo Hernandez稱其為一個新的契機(jī)，在現(xiàn)場他遇到了許多在紐約時裝周從未遇到過的時尚編輯和業(yè)內(nèi)的重要人物,。

　　更令人擔(dān)憂的是,，幾乎每個月都傳出有品牌退出紐約時裝周。

　　同樣決定退出紐約2017年秋冬時裝周的品牌還包括Vera Wang,、Hugo Boss,、DKNY、Derek Lam,、Diane Von Furstenburg和Kate Spade,。隨著時尚產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展與革新，有分析師認(rèn)為,，紐約時裝周的體系過于守舊,，多達(dá)300多個參與品牌的龐雜環(huán)境競爭過于激烈，設(shè)計師對其已慢慢失去信心與耐性,，紛紛出逃,。

　　Hood by Air和Vera Wang決定將2017年秋冬時裝秀舉辦城市遷至巴黎,，Vera Wang將首次嘗試以微電影的形式于2月28日在官網(wǎng)發(fā)布新系列。

　　德國奢侈品集團(tuán) Hugo Boss 已正式發(fā)布聲明確認(rèn)品牌新款女裝系列不會在紐約時裝周上亮相,。此外,，Opening Ceremony也剛剛宣布選擇退出今年的紐約秋冬時裝周，選擇與紐約芭蕾舞團(tuán)的合作,，在紐約林肯中心以芭蕾舞劇的形式展現(xiàn)新系列產(chǎn)品,。Tommy Hilfiger，Rebecca Minkoff和Rachel Comey等品牌則選擇洛杉磯而不是紐約來發(fā)布2017年秋冬系列,。

　　有分析人士指,，洛杉磯似乎正在逐漸崛起，試圖挑戰(zhàn)紐約時尚之都的地位,。Tommy Hilfiger早已表示,，嫌棄紐約時裝周的舞臺太小，于去年9月的2017年春夏時裝周就已將秀場搬至洛杉磯南部海岸,，以嘉年華的方式舉辦,。品牌早前也宣布，2月8日將在洛杉磯Venice海灘舉辦 “TommyNow”的品牌時裝秀,，綜合包容性,、時尚、娛樂等流行文化,，為洛杉磯的顧客帶來一場豐富的時尚盛會,。

　　明星造型師設(shè)計師Rachel Zoe也將于2月1日或2日在洛杉磯舉辦晚宴以及演講活動。洛杉磯作為新興的時尚城市和重要的消費(fèi)市場,，潛在的巨大發(fā)展空間讓設(shè)計師可以更好,、更靈活地向消費(fèi)者展現(xiàn)品牌特點(diǎn)。

　　目前,，Proenza Schouler還未獲得巴黎高級時裝協(xié)會The Féderationde la Couture的認(rèn)證,，協(xié)會也拒絕評論P(yáng)roenza或任何其他美國品牌是否將加入巴黎時裝周日程。有分析人士認(rèn)為,，雖然已有許多美國設(shè)計師品牌，如Zac Posen,、Hood by Air和Kayne West等參加過巴黎時裝周,，但大量的美國品牌加入巴黎時裝周日程是不可能的。

　　目前紐約時裝周兩個最重要的品牌分別為Altuzarra和Thom Browne,。Altuzarra的設(shè)計師Joseph Altuzarra為法國人,，開云集團(tuán)也持有該品牌的部分股份。Joseph Altuzarra本人表示對品牌女裝系列在紐約時裝周發(fā)布的現(xiàn)狀感到滿意,，未有改變的計劃,。

　　Thom Browne的男裝系列一向在巴黎發(fā)布,，而女裝系列則在紐約時裝周發(fā)布，Thom Browne本人也透露未有改變這一現(xiàn)狀的打算,。當(dāng)被問及對Rodarte和Proenza Schouler即將離開紐約時裝周的看法時,，美國設(shè)計師協(xié)會CFDA總裁兼首席執(zhí)行官Steven Kolb認(rèn)為這是美國時尚品牌向全球化發(fā)展的一個體現(xiàn)，并非一件壞事,，他強(qiáng)調(diào),，每個設(shè)計師都應(yīng)該為品牌作出正確的選擇。

　　Steven Kolb指出,，在美國品牌紛紛撤離的同時,，紐約時裝周不乏歐洲設(shè)計師和品牌，例如Akris,、Givenchy和Philipp Plein等,。他相信，未來會有新的Rodarte和新的Proenza Schouler出現(xiàn),。分析人士表示,，若業(yè)界對紐約時裝周不再有需求和興趣，紐約時裝周會自動消失,，但目前來看,，至少短期內(nèi)不會發(fā)生。

　　不過時裝周的影響力和價值確實(shí)在不斷蒸發(fā),。令業(yè)界震驚的是,，巴黎2017年秋冬時裝周縮減至8天。

　　在剛過去的2016年中,，時裝周成為了各大品牌爭相改革,、創(chuàng)新和表現(xiàn)的平臺。改變,，已成為時裝周的常態(tài),。日前，法國時尚管理機(jī)構(gòu)Chambre Syndicale在經(jīng)過仔細(xì)考量后決定,，為優(yōu)化時裝周日程,，提高效率，宣布將于下月舉行的巴黎2017年秋冬時裝周天數(shù)從原來的9天縮減至8天,，即2月28日至3月7日,。

　　傳統(tǒng)上一直為巴黎時裝周閉幕的三大品牌Louis Vuitton、Moncler Gamme Rouge和Miu Miu的日程經(jīng)調(diào)整后將與Chanel一同在3月7日,，即周二展出,，Louis Vuitton作為壓軸出場。Chambre Syndicale執(zhí)行總裁Pascal Morand強(qiáng)調(diào),，此次調(diào)整主要是為優(yōu)化時裝周結(jié)構(gòu)的一個嘗試,，并不代表時裝周以后都會按照8天的日程來舉行,。

　　LVMH集團(tuán)旗下品牌Kenzo雖然宣布計劃在1月與6月單獨(dú)發(fā)布品牌男女裝系列，但仍會參與3月與9月的巴黎時裝周,。3月1日將是Kenzo最后一次以時裝秀的形式參與巴黎時裝周,，9月品牌會以提出神秘的項(xiàng)目并舉辦活動等形式發(fā)布品牌特別系列“Kenzo Memento”。

　　Sonia Rykiel的時裝秀發(fā)布日則從上一季的周一調(diào)整到了周六的晚上舉行,。本季將缺席巴黎時裝周的品牌包括Emanuel Ungaro,、Olympia Le-Tan和Vionnet。 Carven則計劃在10月巴黎時裝周上展示新創(chuàng)意總監(jiān)Serge Ruffieux上任后的首個系列,。Emanurl Ungaro和Olympia Le-Tan均宣布以展會形式代替時裝秀,，而Vionnet暫未公布新的計劃。

　　有分析人士認(rèn)為,，表面上巴黎時裝周是為了優(yōu)化日程,，實(shí)則是為掩飾品牌不斷退出而產(chǎn)生的日程空隙，全球時尚零售的低迷寒潮是促使改變的真正原因,。

　　值得關(guān)注的是,，歷史悠久的高級定制走秀高昂成本也讓奢侈品牌感到壓力，本月中旬,，Versace退出了巴黎高級定制時裝周,。Versace表示，為節(jié)省營運(yùn)成本,，決定專注面向全球VIP客戶,，通過舉行雞尾酒會和晚宴等較私人的形式發(fā)布高級定制系列。首席執(zhí)行官Jonathan Akeroy透露,，品牌一年需要舉辦6場秀,，由于業(yè)績不濟(jì)，成本極高的高級定制時裝周已成為Versace的一大負(fù)擔(dān),。

　　另外,，時裝周也正受社交媒體的猛烈沖擊。

　　有分析表示,，時裝周越來越成為社交媒體的狂歡,，時尚品牌被科技的潮水推向網(wǎng)絡(luò)，美國殿堂級設(shè)計大師Oscar de la Renta甚至認(rèn)為辦一場大秀純屬浪費(fèi),，事實(shí)上,，Oscar de la Renta已大幅縮減了辦秀開支。 Oscar de la Renta在之前接受WWD采訪時曾表示,，現(xiàn)在做一些大秀純屬浪費(fèi)，“我們已經(jīng)不知道為什么要做大手筆的秀了”,。

　　維多利亞的秘密時裝秀從來也不參加時裝周,，這仍是一個橫跨Instagram, Snapchat, Twitter和YouTube以及各大網(wǎng)絡(luò)電視的焦點(diǎn)時尚事件,。

　　隨著Instagram等社交媒體的影響力與日俱增，使時裝秀場“T臺”就等于“現(xiàn)在”,，每一個人都能即時在網(wǎng)上看到想要的單品,，已在左右時裝業(yè)的發(fā)展態(tài)勢與話語權(quán)。

　　歷史上,，時裝秀的目的是向買家和媒體展示下一季度的產(chǎn)品信息,。但互聯(lián)網(wǎng)和社交媒體完全改變了行業(yè)的一切。消費(fèi)者會關(guān)注Instagram和Twitter,，并觀看時裝秀的現(xiàn)場直播,。當(dāng)他們看到服裝時，他們并沒有過多關(guān)注季節(jié)本身,，他們看到什么,，便會想要購買什么。