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身處高貴之巔的巴黎時裝周為何經(jīng)久不衰,？

發(fā)布日期：2016-09-28
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　　巴黎時裝周正式來襲,，而被譽(yù)為“中心中的中心”的巴黎是國際公認(rèn)的頂尖服裝品牌總部,。部分集中于此,，每年從巴黎發(fā)出的服裝信息,，一直是國際流行趨勢的風(fēng)向標(biāo),。為什么巴黎能引領(lǐng)國際時裝風(fēng)潮?為什么巴黎時裝能長盛不衰?

　　巴黎時裝周——概述

　　巴黎時裝周起源自1910年,。 17世紀(jì)開始,，巴黎便一輩輩地積攢下時裝制作的好名聲,。這座浮夸之城從未讓全世界的有錢女人們失望。早在19世紀(jì)末成立的法國時裝協(xié)會,，便一直致力于將巴黎作為世界時裝之都的地位打造得堅如磐石—這也是該協(xié)會的最高宗旨,。他們幫助新晉設(shè)計師入行，組織并協(xié)調(diào)巴黎時裝周的日程表,，務(wù)求讓買手和時尚記者盡量看全每一場秀,。

　　憑借法國時裝協(xié)會的影響,，盧浮宮卡魯塞勒大廳(Carrouseldu Louvre)和杜樂麗花園(Jardin des Tuileries)被開放成為官方秀場。他們向全球的媒體與買手,，推介時裝周上將會露面的每一位設(shè)計師,。在仿貨橫行的今日，更是有盜版滅盜版,，全力為「法國制造」保駕護(hù)航,。

　　即便是二戰(zhàn)期間，法國時裝協(xié)會也沒有停止巴黎時裝周的進(jìn)程,。不過這時,，關(guān)注時尚的人們早已統(tǒng)統(tǒng)跑去遠(yuǎn)離二戰(zhàn)硝煙的紐約了。盡管如此,，戰(zhàn)爭結(jié)束后,，Christian Dior先生的「New Look」甫一亮相，就立刻為巴黎變本加厲地重新收回了失地,。

　　巴黎時裝周高貴之巔

　　20世紀(jì)初的義大利流行著這么一句話：「義大利女人若要達(dá)到高貴的巔峰,，就必須翻過阿爾卑斯山(法國)，或越過大西洋(美國),?！沽x大利人頻頻向巴黎的時裝公司購買設(shè)計版權(quán)，剪去繁復(fù)奢華的細(xì)節(jié)后,，減價出售,。而義大利設(shè)計師更是以注明「此款服裝的靈感取自巴黎時裝」為豪。盡管早在1950年,，米蘭便已將Emilio Pucci打造成義大利第一位擁有全球影響的時裝大師,，但直到Giorgio Armani、Versace,、Prada和Dolce & Gabbanna這一批設(shè)計師在全球范圍內(nèi)創(chuàng)立出「義大利風(fēng)潮」后,，米蘭才真正獲得了能與巴黎相提并論的時尚地位—而為達(dá)到這一目標(biāo)，米蘭足足耗費(fèi)了30年的時光,。

　　至今掌控米蘭時裝周的義大利時尚協(xié)會(Camera Nazionaledella ModaItaliana)仍以「在義大利和國外保護(hù),、協(xié)作、強(qiáng)化義大利時裝形象」為宗旨,，他們希望參與其中的國外設(shè)計師也能與之一同推廣「義大利風(fēng)格」,，卻不免給外界一個頑固保守的印象。

　　紐約時裝周則向來不是媒體關(guān)注的重點(diǎn),。在專業(yè)人士眼里,，它更像是「產(chǎn)品訂貨會」。它所發(fā)布的服裝實在太適合穿著了,。前不久,，美國時裝界曾公開要求將倫敦、米蘭和巴黎時裝周推遲1周舉行,，因為他們坦言,，一直「生活在義大利和法國時尚的陰影下」。

　　倫敦像是走向另一個極端的紐約,。倫敦時裝周習(xí)慣于把時裝當(dāng)成充滿實驗與冒險的游樂場,，樂呵呵地過著他們的小日子，仿佛倫敦時尚與外界無涉,。盡管圣馬丁學(xué)院每年的畢業(yè)秀都匯聚了全世界的「星探」,，倫敦本土設(shè)計師卻仍舊無法步入主流。

　　巴黎時裝周展示夢想

　　胸襟寬廣且一呼百應(yīng)的法國時裝協(xié)會,，并沒有要求三宅一生,、COMMEdesGARCONS和山本耀司(Yohji Yamamoto)這些風(fēng)格獨(dú)特的日本設(shè) 計師為推廣「法國風(fēng)格」而努力，也沒有把他們變成高度商業(yè)化的另一個Ralph Lauren,。協(xié)會甚至幫助Commedes Garcons獲得了1億美元的年銷售額,。

　　相反，「外國人」在米蘭和倫敦的接受度并不高,，客居的感覺依舊強(qiáng)烈,，而紐約的商業(yè)氛圍又太過濃重，只有巴黎才真正在吸納全世界的時裝精英,。那些來自日本,、英國和比利時的殿堂級時裝設(shè)計師們，幾乎每一個都是通過巴黎走進(jìn)了世界的視野,。自上一季起,，中國設(shè)計師謝鋒以及他的 Jefen品牌也參與到了巴黎時裝周中。本季在巴黎時裝周上亮相并且廣獲好評的中國設(shè)計師,，則換成了馬可和她的品牌Useless,。

　　在這種背景下，Vivienne Westwood,、John Galliano,、Alexander McQueen、Hussein Chalayan這些絕頂天才的英國人紛紛東渡,，「安特衛(wèi)普六君子」也在此地獲得成功,。比較典型的反例當(dāng)屬HelmutLang—這個奧地利極簡主義教父在巴黎發(fā)跡，在 Helmut Lang被Prada收購后,，他就告別巴黎,，在米蘭與紐約四處碰壁，水土不服得很,，最后慘遭滅門,。

　　歷時97年的巴黎時裝周大概從未想過,，原本的「小型時裝商品推介會」竟會演變成今天的模樣。一場時裝秀,，早就遠(yuǎn)遠(yuǎn)脫離了商品交易的范疇,，而成為一場融合了娛樂、戲劇和行為表演藝術(shù) 的舞臺作品,。天曉得,，John Galliano推出的滿場用名貴蟒蛇皮、鴕鳥羽翼和狐貍皮做成的外套會有幾件出現(xiàn)在Christian Dior的精品店里? Hussein Chalayan那些由「奇淫巧技」所構(gòu)成的「明日之衣」究竟有誰會買? Alaxander McQueen那如埃及艷后般的新裝,，又有多少可穿度?

　　一場完美的秀,，更多的是堅定、準(zhǔn)確地傳遞出品牌形象,。能接到多少服裝訂單事小,，能為公司帶來真金白銀的香水、化妝品,、配飾銷售額,，以及價格相對便宜的基本款銷量才是這場短短20分鐘秀的真正任務(wù)—它正為崇拜者營造一個時尚夢。紐約展示商業(yè),，米蘭展示技藝,，倫敦展示膽色—只有巴黎，展示夢想,。